たなーです。
夏野菜を初めて育てる方の多くは、苗を園芸店で購入して育てると思います。
家庭菜園で野菜を育てることに慣れてくると、「種から野菜を育ててみたい」とチャレンジする方も多いはずです。
種からナスを育てようとチャレンジしたんだけど、種が発芽しないんだけど。。。？
発芽が揃わなくて、発芽したりしなかったりなんだけど。。。？
このように、種まきが上手くいかなくて悩む方も多いでしょう。
そこで、
苗での栽培に慣れてきたら、種にチャレンジしてみたくなると思います。しかし、種を撒いて見ると意外と発芽しないといった方は、園芸店時代にも多かったです。
ナスが発芽しない原因
ナスが発芽しない原因は以下の4つが考えられます。
- 気温が低すぎる
- 種まき後に水やりしすぎている
- 種に光が当たっている
- 覆土しすぎている
それぞれの原因について解説します。
ナスが発芽しない原因１:気温が低すぎる
ナスの発芽適温は、およそ20～30℃です。
ナスの種は発芽適温内であれば、5～7日ほどで発芽します。
春先に種まきをして発芽しない場合は、発芽適温に達していないことが原因である可能性が高いです。
ナスが発芽しない原因2：種まき後に水やりをし過ぎている
ナスの種まき直後は、たっぷりと水やりする方がほとんどだと思います。
しかし、表面の土が湿っているにもかかわらず水をやったり、受け皿などに水を溜めていたりするとナスの種は呼吸できずに死んでしまうことも。
発芽するまでに土が乾燥しすぎることもよくありませんが、過湿しすぎるのも危険です。
ナスが発芽しない原因3：種に光が当たっている
ナスは嫌光性種子です。
光が当たることで、発芽が抑制されてしまいます。
土の上に種を置くだけで、太陽光が当たっていると発芽しなかったり発芽勢(はつがぜい)が悪かったりするので注意が必要です。
発芽勢とは、一定期間内に一斉に揃って発芽する度合いのこと。
ナスが発芽しない原因4：覆土しすぎている
ナスは嫌光性種子なので、覆土したほうがよいです。
しかし、土を被せすぎても発芽率が悪くなります。
特に水持ちがよすぎる土で覆土しすぎると、種が呼吸できない原因になるので気を付けてください。
ナスを発芽させる方法
ナスが発芽しない原因がはっきりしたので、その対処法について解説します。
ナスが発芽しないときの対処法1：加温グッズを使う
ナスの種まき時に気温が20℃よりも低いと発芽率は悪くなります。
ビニールハウスがあれば、その中で管理するだけでも発芽しやすいでしょう。
家庭菜園で早春の寒い時期に種まきする場合は、ビニールハウスを準備することは難しいため、加温グッズを使用することをおすすめします。
愛菜花は、内臓ヒーターによってトレー内を温めて発芽・育苗します。ナスだけでなく、さまざまな種まきに活用できるので、種まきに悩んでいる方にとって重宝するでしょう。
ポチップ
ひなたぼっこは、3寸ビニールポットが50～70ほど入る大きさ。たくさんの野菜やハーブ、花、観葉植物の発芽にチャレンジしたい方におすすめです。
ちなみに、ナスの発芽には昼と夜の温度差があると発芽勢がよくなります。
昼の温度を30℃に設定して、夜の温度を20℃にすることで綺麗に揃って発芽してくれるでしょう。
畑でトンネル栽培やビニール栽培をしている場合は、自然と昼と夜の温度差が大きくなるので発芽率はよくなります。
ナスが発芽しないときの対処法2：種まき後の水やりは土の表面が乾いたときだけ
種の発芽には温度以外に酸素や水分が必要です。
種まき後に、常に土が湿りすぎていると水分はいきわたっても酸素がいきわたりません。
そのため、種まき直後に水やりしたら、表面の土が乾くまで水やりはしないようにしてください。
また、排水性と保水性のよい土を使うことも重要です。
市販の種まき用の土がよいでしょう。
ポチップ
タキイ種苗さんの種まき培養土以外にも、種まき専用の土であれば安心して種まきできるでしょう。野菜の土などでも種まきは可能ですが、種にとっては水持ちがよすぎる場合もあるので注意してください。
ナスが発芽しないときの対処法3・4：覆土は種の厚さ2～3倍くらい
ナスの種は嫌光性でありながら、覆土が厚すぎても薄すぎても発芽が悪くなります。
目安としては、ナスの種の厚さ2～3倍分の覆土です。
種は1か所に2～3粒撒いておきます。
ナスの種は丸く平たいので2～3倍と言っても、ほんの少し土を被せる程度。
水やりはハス口で優しく行ったり、底面吸水でじっくり吸水後に表面の土に霧吹きで湿らしたりするとよいでしょう。
勢いよく水やりすると、種が土の奥底に潜ったり表土に出てきたりするので気を付けてください。
ナスが発芽しない方からよくある質問
ここでは、ナスの種が発芽しない方からよくある質問にお答えします。
- ナスの種まきはポットがいい？セルトレイがいい？
- 種の発芽後はどのくらい育苗する？植え付け時期は？
- ナスはプランターで栽培できる？
それぞれ見ていきましょう。
ナスの種まきはポットがいい？セルトレイがいい？
発芽に関しては、ポットでもセルトレイでもどちらでも問題ありません。
ただし、セルトレイは省スペースで一度にたくさんの種まきが可能ですが、発芽後に根が回り始めたらポットへ移植して育苗する必要があります。
セルトレイの土は少量なので、植え付けするまでの苗の大きさまで育てることは難しいためです。
また、土も乾きやすいので水やりに注意してください。
ポットの場合は、種まきの時点で4寸よりも大きなポットは使わない方がよいでしょう。
いきなり大きなポットを使用すると、水やり後に土が吸水しすぎて発芽しにくかったり、発芽しても根の伸びが悪かったりします。
セルトレイで種まきする場合は、成長に合わせて3寸ポットに植え替え、その後4寸ポットに。
3寸ポットで種まきする場合は、成長に合わせて4寸ポットに植え替えてます。
植え付け時期が来たら、畑やプランターに植え付けてください。
種の発芽後はどのくらい育苗する？植え付け時期は？
ナスの発芽後は、気温によりますが植え付けまで約60～80日育苗します。
ナスの葉が7～8枚で、1番花が咲き始めた時がちょうどよいくらいです。
植え付け時期は4月下旬～5月上中旬に植え付けます。
秋ナスを収穫したい場合は、８～9月に植え付けるとよいでしょう。
ナスはプランターで栽培できる？
ナスはプランターで栽培できます。
ただし、プランターは野菜用の土がたくさん入るタイプがおすすめです。
ポチップ
タナーが園芸店で働いていた時は、アップルウェアーさんの楽々菜園でさまざまな野菜を育てていました(笑)。支柱を簡単に設置できるのが便利です。
タフガーデンバック(不識布バッグ)も野菜作りにおすすめです。こちらも実際に園芸店時代にタナーが実際に使って育てていました。さまざまなサイズ感がありますが、野菜の場合はΦ40×H35ほどがおすすめです。Φ30×H30だと夏野菜にとっては土の量が少なく成長がいまいちの可能性がります。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
ナスの種が発芽しない原因と対処法について紹介しました。
お野菜を苗から育てる方が多い中で、栽培に慣れてくると種に挑戦したくなると思います。
種から発芽した姿は可愛いですし、種から実ったナスは一段と美味しく感じるでしょう。
お野菜の家庭菜園になれたら、ぜひ種まきに挑戦してみませんか。
最後に、タナーが実際に育てて美味しかった変わったナスを紹介します。
ポチップ
中国野菜のヘビナスのF1品種。タナーが育てたことのあるのはヘビナスの方ですが、ふわふわで油炒めが最高においしかったです！見た目はすごく長くなります(笑)
青ナスや緑ナスとも呼ばれます。アントシアニンを含まないので、色が紫色ではありません。その代わり、アクが少なく甘みがあるのが特徴。果肉はふわっふわで、熱が通るとトロットロになります。
有機種子について、気になる方は以下の記事を参考にしてみてください。
【オーガニック】有機種子とは？固定種とF₁種子との違いも紹介【SDGs】
それでは、美味しいナスを育てて良きグリーンライフを過ごしましょう。
ナスと同じく夏野菜のシソも種まきしている方やトウモロコシを育てている方は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。
]]>たなーです。
皆さんはメロンを畑やプランターで育てて収穫したことはあるでしょうか。
たなーは、メロンをプランターで育てて収穫したことがあります。
メロンを育てて収穫して食べたことがある方は、
あれ、メロンが思ったより甘くない。。。
しっかり肥料を与えて育てたのに甘くないのはどうして？収穫時期が早かったのかな？
と、疑問に思った方も多いはずです。
そこで、
大切にメロンを育ててきたのに、「あれ、甘くないんだけど」と思ったことはないですか。たなーはあります。メロンが甘くない原因と対処法がわかっていると同じ失敗はしないので、ぜひ最後まで読んでみてください。
ポチップ
収穫したメロンが甘くない原因
収穫したメロンが甘くない原因には、以下3点が考えられます。
- 若どりしている
- 株が弱っている
- 着果後の乾湿の差が大きい
それぞれ解説します。
メロンが甘くない原因1：若どりしている
メロンの収穫適期の判定は、初めて野菜を育てる方ほど難しいと思います。
そのため、メロンが実っても、熟す前に収穫してしまうことも多いでしょう。
当然、メロンを若どり(熟す前に早く収穫すること)してしまうと甘くありません。
メロンの収穫時期については、後ほど詳しく解説します。
メロンが甘くない原因2：株が弱っている
メロンは植物として、根が深く伸びない性質です。
浅根性(せんこんせい：根が浅い性質)であるため、畑の畝やプランターの乾湿の影響を受けやすい特徴があります。
特に着果後は、株に負担がかかるため、株が弱くなるので気を付けなければなりません。
メロンが甘くない原因3：着果後の乾湿の差が大きい
メロンが実った後に株が枯れる場合は、土の乾湿の差が大きすぎることが原因です。
枯れずとも、葉色が黄色くなったり側枝の伸びが止まったりする場合は、水やりの量を増やして液肥による追肥を行いましょう。
メロンの正しい収穫時期
甘いメロンを収穫するためには、メロンの正しい収穫時期を知る必要があります。
一般的には、メロンの収穫時期は受粉して50～55日後です。
メロンの品種によって、違う場合もあるので注意してください。
しかし、
いや、家庭菜園で自然受粉だったから、いつ受粉したのかなんてわかんないよ。。。
と疑問に思う方も多いはずです。
人工授粉でない限り、受粉日を把握することは難しいと思います。
受粉した日が不明な場合は、メロンの形状の特徴から判断しましょう。
ネット(網目)の出る品種の収穫時期の見極め方
ネット(網目)の出る品種では、果梗部(かこうぶ)の色が薄くなってくる頃が収穫時期です。
果梗部とは、果実の柄(え)の部分のことであり、メロンのつると果実を繋ぐ部分のこと。
この部分の色が収穫時期の見極めポイントです。
ネットが出ない品種の収穫時期の見極め方
ネットが出ない品種の場合の収穫時期の見極め方は3つあります。
- 果梗部のメロン側にひびが入る
- メロンの花落ち部分(果梗部と反対側のお尻部分)にリング状のひび割れが入る
- 果皮の色が少し黄色に色付く
上記、3つの頃合いが収穫時期です。
ネット有り無しどちらでも、メロンの収穫時期の形状変化時は果実の花落ち部分を軽く押してみると弾力が感じられます。その弾力でも収穫を判断できますが、品種によって花落ち部分の弾力が変わらないものもあるので、上記の収穫の見極め方を覚えておきましょう。
甘いメロンの収穫方法
メロンは基本的には、子づる2本仕立ての4果どりしてください。
果実をたくさんつけるほど栄養や甘さは均等に分配され、甘くなりません。
メロンは浅根性なので、土の乾燥に影響を受けやすいです。
特に着果後は、乾燥させすぎないように定期的に水を与えることが重要なポイント。
側枝の伸びや葉色が悪くなったら、液肥で追肥をしてあげることも重要です。
しかし、メロンの収穫20日前くらいからは徐々に水やりを控えることで糖度が上がりやすくなります。
そのため、小さく着果後は液肥を薄めた水やりを行いながら、メロンが大きくなったところで水やりを控えるようにしてください。
ポチップ
プランターなどでメロンを家庭菜園する場合は、サカタのタネさんのネイチャーエイドがおすすめ。アミノ酸配合有機肥料なので効果的にメロンを育ててくれます。
着果後に土の乾湿を極端にしないことが重要ですが、収穫直前まで土が常に湿るほど水をやり過ぎないように気を付けてください。
収穫したメロンが甘くない方からよくある質問
ここでは、収穫したメロンが甘くない方からよくある質問にお答えします。
- メロンに追熟は必要？
- メロンの収穫時間帯は朝がいい？
- メロンの種まき時期は？
それぞれ見ていきましょう。
メロンに追熟は必要？
メロンは収穫後、3～7日ほど常温で追熟させると、より美味しく食べることができます。
メロンは追熟によって、糖度は上がりません。
しかし、独特の青臭さが無くなり、芳醇な香りが増すので甘みと美味しさが引き立ちます。
食べる直前に冷蔵庫で冷やすと、さらに美味しくメロンを味わえるでしょう。
メロンの収穫時間帯は朝がいい？
メロンの収穫時間帯は、気温が上がりきっていない朝がおすすめです。
野菜や果物は、成長が活発でない夜の間に栄養を蓄積して、太陽が昇り気温が上昇するにつれて蓄積した栄養を使い成長します。
そのため、蓄積している栄養を貯めたままの状態で収穫した野菜や果実は美味しいとされています。
メロンの種まき時期は？
メロンの種まき時期は、3月頃～4月中旬頃です。
発芽適温は25～28℃前後と高い温度が必要なので、気温に注意してください。
最低でも、18℃以下にならないように保温しておくと安心です。
メロンを抑制栽培で夏まき秋どりしたい場合は、7月に種まきすると10月頃に収穫できます。
3～4月に比べ、保温の必要がないため極端な高温でない限り発芽はしやすいでしょう。
秋に家庭菜園で育てたメロンを食べてみたい方は、ぜひ抑制栽培にもチャレンジしてみて下さいね。
まとめ
まとめ
最後に
最後に
いかがでしょうか。
「メロンを育てて収穫したのに甘くない。。」の疑問にお答えしてみました。
メロンにはさまざまな品種があります。
品種によって、若干収穫日数が異なることもあるので、種まきで育てる方は種袋を確認しておくと安心です。
また、メロンをグリーンカーテンのように育てて、たくさんのメロンを収穫する場合は、どうしても甘さは落ちます。
グリーンカーテンのように育てつつ、甘いメロンを収穫したい場合は、着果したメロンを剪定して数を調整しましょう。
ぜひ、美味しいメロンを育ててくださいね。
それでは、甘いメロンを育てて良きグリーンライフを過ごしましょう。
ポチップ
たなーです。
本格的に気温も高くなり、夏野菜の成長を日々楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。
トウモロコシ(スイートコーン)を育てている方は、以下のような疑問を持ったことがあると思います。
株元から出てくるわき芽は取った方がいい？？
トウモロコシのわき芽を取った方が、栄養が集中して甘いのができるのって本当？？
そこで、
大学時代や園芸店時代にトウモロコシを育てていました。いつもわき芽は採った方がよいのか、悪いのか悩んでいた時期がありました。おそらく多くの方が悩むポイントでしょう。わき芽問題について解説します。
ポチップ
トウモロコシ(スイートコーン)の無除けつ栽培について
トウモロコシ(スイートコーン)の無除けつ栽培とは、株元から伸びてくるわき芽を取らない栽培方法のことです。
トウモロコシは、茎が伸びてくると、株元からわき芽が数本伸びてきます。
この株元からわき芽が出てくることを「分けつ」と呼びます。
株元から出る余分なわき芽は取り除いた方が、養分の分散を防ぐことができてトウモロコシの穂が大きくなると、多くの方は考えるでしょう。
この考え方は間違いではないのですが、必ずしもそうではない場合があります。
丁寧に育てる方には脇芽を取る栽培がおすすめですが、日々忙しい中お野菜を育てている方にはわき芽を取らない無除けつ栽培方法の方が、よいトウモロコシを収穫できるかもしれません。
その理由を、以下のメリットで紹介します。
トウモロコシ(スイートコーン)のわき芽を取らないことのメリット
トウモロコシのわき芽を取らないことによるメリットは以下の3つです。
- 倒伏しにくくなる
- 穂の肥大が促進される
- 穂の先端まで実が付くようになる
それぞれ解説します。
トウモロコシが倒伏しにくくなる
トウモロコシが倒伏(風や植物体の重さで倒れること)しにくくなる理由は、株元にわき芽がある方がよく根が張るためです。
単純に根数が多いため、お互いに支え合いことができて風や地上部の重さに耐えることができます。
せっかく、トウモロコシができても強風で倒れて台無しになったら残念ですよね。
トウモロコシのわき芽を取らないことで、倒伏を防ぐことができます。
トウモロコシの穂の肥大が促進される
穂の肥大が促進される理由は、枝葉が多い方が効率的に光合成することができ、養分を多く作ることができるためです。
養分が多く作られることによって穂の肥大が促進されるため、2穂収穫可能な株が増えます。
トウモロコシの穂の先端まで実が付くようになる
穂の先端まで実が付くようになる理由は、雌花の受粉が効率的に行える可能性が高いためです。
トウモロコシのわき芽が増加すると、そのわき芽の先端にも雄花が咲きます。
結果的に、雄花が増えるため花粉の飛散期間は長くなり、受粉が効率的に行われます。
トウモロコシの実になる雌花は雄花より5日ほど遅れて成熟する性質です。
つまり、雄花が花粉を出し始めた時に、雌花は成熟していないため受粉ができません。
この時間差があるため、雌花は十分に受粉ができずに実が先端までつかなかったり、まばらに実が付いたりします。そのため、トウモロコシは複数の株を植えてあげる必要があるわけです。
そこで、わき芽を残しておくと、主茎に遅れて咲いた雄花の花粉が飛散します。
そのため、雌花の受粉期間は無除けつ栽培よりも長くなり、実が先端まで付くようになるでしょう。
実が先端まで付かない理由は、他にも肥料や水不足、害虫被害なども考えられます。
わき芽に付く雌花は大きなトウモロコシにはならないですが、美味しいヤングコーンとして収穫すれば問題ないので、わき芽については残しておいてもよいと、たなーは考えています。
メリットは以上の3つですが、わき芽を取らないことによるデメリットもあります。
以降では、デメリットについての紹介です。
トウモロコシ(スイートコーン)のわき芽を取らないことのデメリット
トウモロコシのわき芽を取らないことのデメリットは、アワノメイガなどの害虫の被害が増えることです。
わき芽が多いと雄花も多くなるため、害虫が増えやすくなります。その場合は、生育旺盛なわき芽を2本くらい残して、他の小さなわき芽は取り除きましょう。
それだけでも、風通しがよくなり、害虫発生予防になります。
もし、大発生している場合は殺虫剤を使用した方がよいです。食べ物なので殺虫剤を使いたくない方も多いと思いますが、使用回数や頻度に注意すれば問題ありません。
ベニカXネクストスプレーであれば、多くの病害虫に効果的なのでおすすめです。
トウモロコシのわき芽に関するよくある質問
ここでは、トウモロコシのわき芽を取る・取らないことに悩む方からよくある質問にお答えします。
- トウモロコシ栽培の種まき時期はいつ？
- トウモロコシの追肥のタイミングは？
- トウモロコシの株間は20㎝？
それぞれ見ていきましょう。
トウモロコシ栽培の種まき時期はいつ？
トウモロコシ栽培の種まき時期は、3月上旬～5月上旬です。
発芽適温は20～30℃ほどのため、3月に温度が十分に上がらない場合は、ポットに種まき後に加温して発芽させたり、マルチングをして種まきするとよいでしょう。
トウモロコシは直根(ちょっこん)なので、ポット内で根が回らないうちに植え替えることが重要。
基本的にはトウモロコシはマルチをして地温を上げつつ、種を直接撒いた方が育ちがよいことが多いです。
また、抑制栽培(収穫を遅らせる栽培方法)の場合は、7月下旬～8月下旬に種まきすると、10月上旬頃に収穫できます。
トウモロコシの追肥のタイミングは？
トウモロコシの追肥のタイミングは、以下の2回です。
- 草丈が40～50㎝ほどのタイミング(主茎に葉が5～6枚ほど)
- 草丈が2mほどで雄花が咲き始めるタイミング
1回目の追肥は、草丈が40～50㎝は、雌花が主茎にでき始める時期で葉が5～6枚あるくらいの時期です。
2回目は、雄花が咲き始めるタイミングなのでわかりやすいでしょう。
いずれも、株元に即効性の化成肥料を与えて、土寄せしてください。
土寄せは株が成長に伴って倒れないようにするためでもあります。
月で言うと、1回目は5月中旬～5月下旬。2回目は6月下旬～7月下旬になりやすいですが、種まき時期や苗雄の植え付け時期によって異なるので、草丈や雌花・雄花の付くタイミングを見て、追肥すると安心です。
こちらの肥料は、動物有機と植物有機から作られた肥料で、すでに吸収されやすいアミノ酸入りです。そのため、元肥にも追肥にも使用できます。
トウモロコシの株間は20㎝？
トウモロコシを畑で育てる場合は、畝幅70㎝の株間30～40㎝で2条植えにすると受粉が上手くいきやすいです。
深めのプランターで家庭菜園する場合は、株間20㎝で脇芽を取って複数のプランターを使って栽培してください。
株間が狭いため、脇芽を付けると風通しが悪くなります。
その結果、病害虫が発生して上手く育たない可能性があるので気を付けてください。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
トウモロコシの株元のわき芽についてお話させていただきました。
トウモロコシを育てていて、わき芽を取った方がよいのかどうか悩むことがあると思いますが、畑で十分な株間を確保して育てているのであれば、取る必要もないと考えています。
生産者のように丹精込めて、高品質なトウモロコシを収穫するのであれば、わき芽を取ってもよいです。
しかし、家庭菜園レベルであれば、わき芽を取らずに育てる無除けつ栽培のメリットが大きいでしょう。美味しいヤングコーンも収穫できます。
現在、トウモロコシを育てている方、これから苗を植えようと考えている方、抑制栽培をする予定の方の参考になれば幸いです。
それでは、美味しいトウモロコシ(スイートコーン)を収穫して、よくグリーンライフを過ごしましょう。
トウモロコシ意外に、ナスやメロンなどの夏野菜を育てている方は以下の記事も参考にしてみてください。
ナスが発芽しない原因と対処法【種からの育て方には温度と光が重要】
ポチップ
たなーです。
ゴールデンウィークになると、多くの方が家庭菜園でお野菜の苗を購入して育て始めるのではないでしょうか。
夏野菜と言えば、トマトやキュウリ、ナスなど種類も様々です。ウリ科やナス科は種まきからでも育てやすいので、種まきから夏野菜を挑戦する方も多いと思います。
関連記事：ナスが発芽しない原因と対処法【種からの育て方には温度と光が重要】
今回は、数ある夏野菜の中でも人気のあるインゲンについてお話しします。インゲンには、つるありやつるなし、丸莢か平莢の違いがあります。
いずれも美味しいので、インゲンを家庭菜園で育てている方は多いでしょう。しかし、インゲンを育てて収穫するときに、
丸莢インゲンの莢が曲がるんだけど、、？
つるなしの平莢インゲンの莢が、くるんくるん曲がるのはどうして？
と、インゲンの莢が曲がることで悩んでいませんか。もしくは、悩んだ経験がある方はいませんか。
ということで、
この記事を読むことで以下のことがわかります。
せっかくなら、まっすぐな美しいインゲンを収穫したいと思いませんか。まっすぐなインゲンは見た目がよく、調理もしやすいです。ぜひの記事を読んで、莢が曲がる悩みを解決してください。
インゲンの莢が曲がる原因は？
インゲンの莢が曲がる原因は以下の3つが考えられます。
- 株の倒伏
- 生育不良
- 病害虫
倒伏(とうふく)とは、地面に株が倒れてしまうことだよ。
それぞれ、対策を解説します。
インゲンの莢が曲がる原因1：「株の倒伏」の対策
インゲンの倒伏を防ぐためには、以下の2点に気を付けてください。
- つるありインゲンは、ネットを使用して仕立てること。
- つるなしインゲンでも、土寄せしたり支柱を立ててひもで誘引したりして倒れないようにすること。
インゲンの莢が曲がる原因である「株の倒伏」は、つるなしインゲンで発生しやすいです。
つるなしインゲンはつるが発生しないので、株が風に倒されやすいためです。
強風によって株が倒れて、インゲンの莢が地面に触れたり枝や葉に絡まり合ったりすると、インゲンの莢に傷やストレスが発生して曲がってしまいます。
そのため、インゲンを真っすぐに育てたい場合は、株が倒れないように倒伏防止の対策をすることが重要です。
インゲンの莢が曲がる原因2：「生育不良」の対策
インゲンの莢が曲がる原因には生育不良がありますが、この生育不良には以下4つの要因が大きく関係します。
- 気温が30℃以上
- 肥料不足
- 水不足
- 連作障害
それぞれを対策しましょう。
「気温が30℃以上」の対策
対策は、気温が30度以上になりやすい8月を避けた収穫をすることです。
インゲンの生育適温は15～25℃程度。
涼しい環境を好むため、気温が30℃以上である場合は花や莢が落ちたり、奇形になったりすることがあります。
気温に関しては、家庭菜園ではコントロールは難しいでしょう。
風通しのよい屋外であっても、8月は特に30℃を超える日は多いはずです。
そのため、綺麗に真っすぐなインゲンを収穫したい場合は、種まきの時期をずらして収穫時期が真夏に被らないようにしてください。
インゲンは種から育てると、つるなしで約40～50日。
つるありで約70日ほどで収穫です。
そして、収穫可能期間は約14日であるため、逆算して8月に収穫しないように育てることができます。
例えば、つるなしインゲンを5月初旬に種まきすると、早くて6月中旬～下旬にはインゲンを収穫可能です。
つるありインゲンであれば、5月中旬までに種まきすると8月前に収穫できます。
7月下旬につるなしインゲンの種まきをすれば、気温が落ち着き始める9月にちょうど収穫することもできるでしょう。
気温をコントロールすることは難しいため、種まき時期をずらして適温時期に収穫すると綺麗なインゲンの莢になりやすいです。
「肥料不足」の対策
元肥は少なめにして、インゲンの成長具合に合わせて開花期と収穫初めに追肥を行ってください。
インゲンはマメ科であるため、根粒菌と共生関係にあります。
マメ科植物は根粒菌からチッソ供給が可能ですが、インゲンはマメ科の中でも根粒菌が付く量が少ないとされています。
そのため、マメ科の植物であるインゲンであっても肥料は重要なポイントです。
マメ科植物だからと言って、肥料を与えなかった場合は肥料不足で莢が曲がる可能性があります。
しかし、元肥が多すぎると、つるぼけ(つるばかり伸びる症状：つるありインゲンに多い)になりやすいです。
元肥は少なめにして、インゲンの成長具合を見ながら開花期と収穫初めに追肥を行うとよいでしょう。
ポチップ
サカタのタネさんのネイチャーエイドは、たなーも使っている有機液肥です。プランターでインゲンを育てている方におすすめ。畑など液肥を与えることが大変な場合は、サンアンドホープさんの即効性のある化成肥料が使いやすいでしょう。
「水不足」の対策
水不足の対策としては、日頃から土の乾燥具合のチェックやお手入れを心がけるのが一番です。
花や莢ができる時期に水不足になると、花が落ちたり莢が曲がったりします。
そのため、開花時期からは特に水やりに気を付けて、たっぷり与えてください。
「連作障害」の対策
マメ科植物を植えていた土を再利用したり、直前までマメ科植物を植えて場所にインゲンを植えないでください。
マメ科植物であるインゲンは、連作障害を引き起こします。
連作障害とは、特定の植物を連続で同じ土で育て続けると生育が極端に悪くなる現象のことです。
ナス科やウリ科の植物にも起こりやすい現象です。
連作障害の発生は、特定の植物を同じ土で育て続けることにより、土中の微生物や栄養バランスが崩れたり有害センチュウや有害細菌の発生を促したりすることにあります。
連作障害の対策としては連作しないことが一番重要ですが、土中の微生物や善玉菌などを豊富な状態にしておくことも効果的です。
ポチップ
菌の黒汁は、連作障害の改善を目的とした、光合成細菌を含む土壌改良剤です。化学的なものは入っていないので、有機栽培にこだわっている方にもおすすめです。
インゲンの莢が曲がる原因3：「病害虫」の対策
対策としては、日頃からの観察で病害虫を見つけたら対処することです。
インゲンの莢が病害虫によって病気になったり傷が付いたりすると、その部位の成長が劣り、鞘が曲がります。
特に開花期以降の病害虫発生はインゲンの莢が曲がる原因です。
日頃から、こまめにお手入れするとよいでしょう。
薬を使いたいけど、野菜であるインゲンに化学農薬を使うことに抵抗を覚える方も多いと思います。
その場合は、天然成分を使用した自然派農薬がおすすめです。
天然成分を使用した自然派農薬についてはこちら。
インゲンの莢が曲がる方からよくある質問
インゲンを育てていて莢が曲がる経験をしたことがある方からよくある質問にお答えします。
- インゲンの種まきは8月にできる？
- インゲン苗の販売時期は？
- インゲンは秋にも栽培できる？
インゲンの種まきは8月にできる？
多くのインゲンの品種は、中間・温暖地であれば4～8月が種まき時期なので、8月にも種まきは可能です。
ただし、8月の種まきは高温による土の乾燥に注意しなければなりません。
種まきにおいて土の乾燥は発芽に大きく影響します。
特に畑などの場合は、土を常に湿らしておくことが難しいので、マルチングシートを活用してください。
東北以北の冷涼地では、気温が下がり霜が降る時期が早いので、7月までに種まきしましょう。
インゲン苗の販売時期は？
インゲン苗の販売時期は、地域にもよりますが4月下旬～5月上旬に販売が始まります。
インゲンの生育適温は、15～25℃なので気温が安定して暖かくなるゴールデンウィークが最も植えやすい時期です。
収穫時期が高温期の8月に被らなければ、収穫しやすい野菜なので5月上旬以降も長く販売されているでしょう。
インゲンは秋にも栽培できる？
秋にも栽培できます。
生育適温が15～25℃と比較的幅が広いため、秋にも生育してインゲンの収穫が可能です。
しかし、種まきは中間・温暖地であれば8月、冷涼地であれば7月までに行う必要があります。
つるなしでも種まきして収穫できるまで40～50日ほどで、そこから収穫期間14日と考えると、気温が安定している10月下旬までに収穫が終わるくらいがちょうどよいでしょう。
ぜひ、収穫時期を逆算して秋にもインゲンを楽しんでみてください。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
インゲンの莢が曲がる原因と対策についてお話させていただきました。
育て方のごく一部のお話ですが、家庭菜園でも真っすぐの綺麗なインゲンが収穫したいですよね。
そのためには、インゲンの株が倒すことなく、水や肥料を適切に与えて元気に育ててください。
ゴールデンウィークからは本格的な家庭菜園シーズン。素敵なインゲンを収穫して、良きグリーンライフを過ごしましょう。
]]>たなーです。
5月になると気温も安定してお野菜の種まきをしたり、苗を購入して植えたりする方も多いと思います。
夏野菜はトマトやキュウリ、ナスなど実がなるものがほとんどですが、葉ものであるシソや大葉、バジルなども忘れてはいけません。
シソは料理やジュースにも活躍する家庭の味方です。
そんなシソを種から育てる場合に、意外と直面する問題があります。
シソの種、発芽しないんだけど。。。。
発芽してるのもあるけど、発芽しないのも多いのはなぜ。。。？
そこで、
「シソの種を撒いたのに、全然シソが発芽しない」と園芸店時代に相談を受けたことがあります。大葉やバジルなどにも共通することなので、種で育てようと考えている方、育てている方はぜひ参考にしてみてください。
ポチップ
シソが発芽しない原因
シソが発芽しない原因は、以下の5点が考えられます。
- 種が古い
- 採取直後の種である
- 硬実種子対策をしていない
- 発芽適温でない
- 種に光が当たっていない
それでは、シソの種を発芽させる対処法を見ていきましょう。
発芽しない原因1：「種が古い」の対処法
結論から言うと、できれば古い種は使わないでください。
なぜなら、シソの種は他の野菜種に比べると短命だからです。
種まきで余った種を保管して、翌年に撒く方は多いと思います。
しかし、シソの種は短命であるため、保管状態がよくとも発芽能力は半分以下になることも。
そのため、前年購入した種で種まきして、発芽しなかったり発芽揃いがまばらだったりする場合は、種の古さが原因かもしれません。
たなーも冷蔵庫保管しておいた種を翌年、翌々年に撒くこともあります。しかし、発芽すればラッキーくらいで考えているので、絶対発芽してほしい場合は新しい種の購入がおすすめです。
発芽しない原因2：「採取した直後の種である」の対処法
対処法としては、採取したばかりの種はすぐにはまかずに、不識布に包んだり茶封筒に入れたりするなどして冷蔵庫で保管しましょう。
その後、翌春に種まきしてください。
シソを苗で育てて花が咲けば、種を採取できます。
自家採取した直後のシソの種は、まいても発芽しないことが多いです。
なぜなら、採取直後のシソの種は深い休眠に入っています。
およそ2～3か月は、休眠が破れないため、発芽しません。
そのため、シソを育てて種ができたからと言って、すぐに種まきしても発芽しないわけです。
種が無駄になってしまったり、忘れたころに発芽して間違えて抜いてしまったりすることもあるかもしれないので、注意してください。
発芽しない原因3：「硬実種子対策をしていない」の対処法
対処法は、シソの種をコップなどの容器に入れて、一晩水に浸すことです。
シソやバジルは種皮が硬いため、硬実種子と呼ばれています。
硬実種子は環境変化の影響や刺激に強いメリットがある反面、通気性や吸湿性が悪いデメリットがあります。
そのため、そのまま種まきして水やりしても、シソの種が十分に吸水できません。
その結果、新しい種にもかかわらず発芽しないことがあります。
シソを発芽させるためには、シソの種を一晩水に浸して種にじっくり吸水させましょう。
翌朝、水気を切って種まきをすれば、1週間ほどで発芽します。
発芽促進以外にも発芽揃いにも効果的なので、シソの種には浸漬処理(しんせきしょり：水に浸すこと)を行いましょう。
発芽しない原因4：「発芽適温でない」の対処法
4月中旬以降の20℃前後で種まきしてください。
シソの発芽適温は20～23℃前後です。
25℃以上では発芽率が悪くなります。
地域によりますが、十分に気温が上がってきた4月中旬以降に種まきすると安心です。
大葉(青シソ)、赤紫蘇も同様です。
バジルは20～25℃前後と、シソよりも発芽温度には幅があるので、温度の影響は受けにくいでしょう。
発芽しない原因5：「種に光が当たっていない」の対処法
シソを発芽させるための対処法は、種に土を被せすぎないことです。
シソの種は光がある方が発芽が促進される性質があります。
このような種を好光性種子(こうこうせいしゅし)と呼びます。
そのため、種まき後に土を被せすぎると種に光が当たらず発芽しないことも多いです。
しかし、光を当てるために土の上に種を置くだけでは、種が乾燥したり根が土の中に上手く潜れなかったりして発芽が上手くできないことがあります。
したがって、シソを発芽させるためには、薄く覆土してすることがポイントです。
種まき後は、たっぷりと優しく水やりしてください。
この時、勢いよく水やりすると種が土深くに潜ったり水に流されたりするので、ハス口で優しく水やりするとよいでしょう。ポットで種まきする場合は、腰水で下から吸水させるのもアリです。
発芽するまでは、土の表面が乾燥しないように気を付けてください。
おすすめのシソの種子
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たなーおすすめの有機種子の青シソ(大葉)と赤紫蘇。どちらもグリーンプロジェクトさんの種子です。無施肥で採取された種子であるため、無施肥栽培に適性があります。有機栽培にこだわりがある方にも安心です。
有機種子について気になる方はこちらを参考に。
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人気のホリーバジルの有機種子もあります！
シソが発芽しないで悩んでいる方からよくある質問
最後にシソが発芽しないで悩んでいる方からよくある質問にお答えします。
- 大葉はキッチンペーパーで発芽できるの？
- スポンジで発芽させて、そのまま水耕栽培は可能？
それぞれ見ていきましょう。
大葉はキッチンペーパーで発芽できるの？
発芽できます。
一晩大葉の種を水に浸した後に、湿らせたキッチンペーパーを入れた容器に種を並べます。
容器はラップで包んで保湿と光が入る状態にしましょう。
そのまま、直射日光が当たらない窓際で20℃前後の管理を行うと、1週間前後で発芽します。
スポンジで発芽させて、そのまま水耕栽培は可能？
可能です。
スポンジでの発芽も、キッチンペーパーでの発芽同様に行います。
発芽して新芽が出始めたら、日当たりのよい窓際に移動させましょう。
この時に、水耕栽培の水にメネデールや水耕栽培用の肥料を与えると生育がよくなります。
二価鉄イオンのメネデールは、根の生育に効果的なので水耕栽培にもおすすめです。肥料ではないので、水に光が当たってももの発生原因になりません。水耕栽培用の肥料を与える場合は、水には光が当たらないようにしてください。栄養価の高い水に光が当たると藻の発生に繋がります。
メネデールについてはこちらを参考に。
まとめ
最後に
いかがでしたでしょうか。
シソが発芽しない原因と対処法についてお話させていただきました。
シソは料理に活躍するお野菜です。暑い夏でもシソを使った料理はさっぱり楽しめます。
赤紫蘇ジュースを作って、炭酸やお酒と割っても美味しいです。
シソは簡単に育てられますが、種まきから始めると、意外にも「発芽しない」問題に直面してあきらめる方にいるかもしれません。
ちょっとした工夫で、簡単に発芽させることができるので、ぜひシソの種まきにチャレンジしてください。
また、種まきは排水性と保水性のよい種まき専用の土を使うことがおすすめです。
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それでは、シソを育てて美味しいご飯を食べながら、良きグリーンライフを過ごしましょう。
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シソと一緒に、ナスの種まきをしている方は、以下のナスの種まきの記事についても参考にしてみてください。
]]>たなーです。
ハーブを綺麗に育てて、ハーブティやポプリ、サシェなどを楽しむ。
そんなガーデニングの夢を持っている方はいませんか。
私だわ！でも、育てやすいローズマリーでさえ枯らしちゃうんだけど？
私もよ！料理に使いたいのに、何度もローズマリーが枯れるのはどうして？
というわけで、
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは、順にお話しします。
ローズマリーが枯れる5つの原因
結論から言うと、ローズマリーが枯れる原因には以下の5つがあります。
- 水のやりすぎ
- 暑さと蒸れ
- 肥料が多すぎ
- 植え替え
- 病害虫
ローズマリーを鉢植えや地植えで育てていると、下葉が枯れ上がってきた経験がありませんか？
この症状はローズマリーに限らず、どんな植物でも何らかの原因で根が弱ったり、調子を崩したりした時によく現れます。
つまり、その症状の原因になっているストレスに対して対策を取ることがポイントです。
原因と対策をお話しする前に、ローズマリーについてを簡単に確認しておきましょう。
ローズマリーについて
ローズマリーは地中海沿岸地域に自生するシソ科マンネンロウ属の常緑性低木です。
種類は大まかに次の3種類に分けられます。
- まっすぐ上に伸びる直立タイプ
- 地面を這うように広がる匍匐(ほふく)タイプ
- 1と2の中間の半匍匐タイプ
いずれも自生地では排水性のよい石灰質の丘陵地帯に分布。
地中海沿岸地域は年間通して日照条件が良く、夏の気温は高いものの湿度は低く乾燥した地域です。
さらに、水はけのよいアルカリ性土壌でもあります。
つまり、これらの原産地の環境をどれだけ再現できるかということが、ローズマリーが枯れる原因のストレス解消ポイントです。
それでは、その枯れる原因と対策について詳しく解説していきます。
ローズマリーが枯れる原因1：水のやりすぎ
上述した通りローズマリーの原産地は乾燥した地域です。
つまり、水のやりすぎは根腐れの原因となりやすく枯れる恐れがあります。
毎日水を与えるのではなく、土の表面が乾いたら鉢底から流れるくらいたっぷりと水を与えることが基本対策です。
ただし、受け皿をしている場合はこまめに溜まった水は捨ててください。
水を溜めたままだと、土が常に湿っている状態のため生育によくありません。
地植えの場合は、植え付けた時と夏の雨が降らない時を除いて水やりは不要です。
初めて植物を育てる方ほど、つい水を毎日与えたくなるけど土の状態を見て見守ることも大事。
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鉢植えの土の乾燥具合がわからない場合は、水分チェッカー「サスティー」が便利。一目で土の乾きが確認できます。
ローズマリーが枯れる原因2：暑さと蒸れ
日本の夏は近年では非常に高温です。
さらに、原産地と違い一年を通して多湿環境にあります。
つまり、湿度が上がらないようにしなければなりません。
雨がかからない風通しの良い軒下や明るい木陰に、ローズマリーを植えた鉢を置いたり植えたりすることが対策です。
鉢植えの場合は、梅雨だけでなく他季節の長雨の時も雨を避けるようにしましょう。
また、ローズマリーが茂りすぎている場合は風通しが悪くなり蒸れて枯れることもあります。
その場合は、風通しが良くなるように適時剪定してください。
剪定した枝葉はハーブティや料理に使うと、より楽しめるでしょう。
ローズマリーは日当たりのよい環境を好みますが、半日陰でも生育します。
日本の夏の高温多湿と冬の霜雪を考えると、地植えの場合は明るい木陰など雨や霜雪が避けられる場所に植えることも対策の一つです。
近年の日本の高温多湿環境には、特に気を付けたいですね。
ローズマリーが枯れる原因3：肥料のやりすぎ
意外なことに、原産地ではローズマリーは乾燥した丘陵地帯に雑草のように自生しています。
つまり、原産地は栄養素が豊富な状態ではないということです。
そんな環境で育ってきたので、肥料が多いと根を傷めてしまう原因になります。
根が傷むと、葉が落ち始めて枯れることになります。
したがって、肥料は植え込み時や生育時に規定量を守って与えることが対策です。
肥料には、土に混ぜ込むタイプや土の上に置くタイプ、水に薄めて与えるタイプなど様々。
化成肥料なのか有機肥料なのかでも与える量や方法が変わってきますが、必ず規定量を守りましょう。
すぐに大きくしたいからと言って、たくさんの肥料を与えるなどはしないようにしてくださいね。
花ごころさんのハーブ・香草の肥料は安心の有機肥料。撒きやすい粒状タイプがうれしいですね。6号鉢なら小さじ擦切り2杯分(約7g)を元肥や追肥に株元から3㎝程離して与えてください。
ローズマリーが枯れる原因4：植え替え
ローズマリーは根の張りが早いので、鉢植えであれば1～2年に1回植え替えます。
ただし、根を傷めると枯れる恐れがあるため注意が必要です。
鉢からローズマリーを優しく引き抜き、土を落とさずに一回り大きな鉢に入れて排水のよい土を足してください。
自然に土が落ちる分は仕方ありませんが、土を洗い落とすなどの必要はありません。
多少根詰まりしていてもそのまま植えたほうが安全です。
植え替え時期は、春または秋に行うと根傷みが少なく植え替え後の生育が良くなります。
地植えの場合は、基本的に植え替えをしないので、植栽計画をしっかり練って育ててあげてください。
ローズマリーは根を触られるのを嫌います。無理に土を落としたりほぐしたりすると枯れる恐れがあるので注意。
ローズマリーが枯れる原因5：病害虫
ローズマリーはハーブであるため、生育が良ければ病害虫の被害はあまりありません。
しかし、枯れる原因1～4によって弱っている場合には、被害を受けることも多くあります。
発生しやすい病害虫は以下の4つ。
- うどんこ病
- ハダニ
- ベニフキノメイガの幼虫
- ネキリムシ
対策としては、日々の観察で見つけ次第対処することが一番です。
それでは、一つずつ見ていきましょう。
うどんこ病
うどんこ病とは、うどんの粉のような白いカビが葉や枝に発生する病気です。
症状が進むと、次第に生育が衰え枯れる原因に。
高温多湿期に発生しやすいため、置く場所を移動したり剪定したり風通しを良くしておくことが発生予防対策になります。
ハダニ
ハダニはダニという名前が付いていますが、正確にはクモの仲間です。
ただし、益虫ではなく植物の樹液(栄養)を吸収する吸汁性害虫。
とても小さく、葉の裏で繁殖するので初期症状時に見つけにくい特徴があります。
葉の色が薄かったり、葉にかすりが目立つようになるとハダニを疑いましょう。
大発生すると、クモが糸を引いたように植物全体が真っ白くなります。
こうなると枯れる恐れが高いので、初期段階で見つけることが予防対策です。
雨が降らず、乾燥しすぎるとハダニが発生することがあります。
乾燥を好むとはいえ、水やりをしなかったり極端に乾かしたりなどは控えてください。
ハダニは高湿度条件を嫌うので、冬の乾燥時は暖かい時間帯に霧吹きをすると予防になります。
また、初期段階で見つけた時は、ホースシャワーで葉の裏まで全体的に洗い流すように水をかけるとハダニを流すことが可能です。
ベニフキノメイガの幼虫
ベニフキノメイガの幼虫とは、簡単に言うと蛾の幼虫です。
この蛾の幼虫はシソ科の植物を好んで食害します。
ローズマリーもシソ科の植物なので被害に合いやすく、バジルやシソも危険です。
この蛾の幼虫は、春～秋にかけて3～4回発生します。
そのため、日ごろの観察や手入れの際に見つけ次第捕殺することが対策です。
ネキリムシ
ネキリムシとは、根を食害する虫の総称です。
コガネムシやヤガなどの幼虫のことを言います。
これらの幼虫は、土の中にいるため日頃の観察では見つけにくいです。
ローズマリーが水やり後でも水切れのように元気がなかったり、株がグラグラしていたりする時はネキリムシを疑いましょう。
その場合は、一度鉢からローズマリーを彫り上げて土の中を確認してください。
ローズマリーは根を触られることを嫌いますが、ネキリムシがいる場合は根が張っておらずボロボロと土が落ちていくはずです。
新しい鉢に新しい土で植え替えます。
発見が遅れると、すべての根が食べられてしまい枯れる原因に。
飛んできた虫が卵を産み付けたり幼虫が移動してきたりするので、対策が難しいですが日頃の観察で違和感を感じたら株がグラついていないかチェックしてください。
上記の4つの病害虫に気を付けてローズマリーを育ててくださいね。いつもなら薬をおすすめしますが、今回は食用するハーブ。せっかくなので無農薬に挑戦してみてはいかがでしょうか。
どうしても安全に薬を使いたいという方はこちらを参考に。
観賞用で食用でないから、とにかく病害虫を退治したい方はこちら。
まとめ
最後に
いかがですか。
今回は、ローズマリーが枯れる原因についてお話しさせていただきました。
ハーブを初めて育てようと思い、バジルやミントと一緒に購入することも多いのではないでしょうか。
ローズマリーはハーブティーだけでなくハーブソルトやオイル、様々な料理や飾りつけのリーズなど利用価値の高いハーブです。
さらに、他ハーブと違い常緑性低木に分類されるため、育てやすいと思って手に取る方も。
でも、枯れたらすっごく悲しいですよね。。。
ローズマリーが枯れるには必ず原因があります。
その原因の対策になれば幸いです。
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ハーブ苗のポタジェさんには、いろんなハーブや可愛い布バックもあるよ。
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すぐに飾りたいときは鉢付き大株が便利。
その他、ハーブに興味のある方は以下の記事もチェックしてみてね。
それでは、可愛いローズマリーを枯れることなく元気に育てて、良きグリーンライフを過ごしましょう。
]]>たなーです。
涼しくなったなぁと思ったら、まだまだ残暑が厳しく植物の管理が大変ですね。
それでも、秋の実りは徐々に収穫が始まってきました。
キノコ類に玉ねぎ、にんじん、栗がおいしい季節。
でも、たなーは秋と言えば焼き芋ですね。
今年の5～6月にさつまいもの芋づるを、畑やプランターに植えた方も多いのではないでしょうか。
去年のさつまいもは小さかったから、今年はリベンジマッチなんだけど。。。葉がすごく茂っていて、不安。大丈夫かな。。。？
やっぱり、大きなさつまいもがたくさん収穫したいですよね。
そこで、
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは、順を追ってお話ししますね。
さつまいもの小さい・少ないを防ぐ5つのコツ
さつまいもの「小さい」「少ない」を防ぐためのコツは以下の5つです。
- 水はけのよい土で、高畝にする
- 元肥はチッソ(N)を少なめに
- 前作の残肥があれば肥料は与えない
- 芋づるは水平植えにして、つるの3～4節を土中に埋める
- つる返しをする
それでは、その理由を解説していきます。
さつまいもの「小さい」「少ない」は、つるぼけが原因
さつまいもの「小さい」「少ない」はつるぼけが原因です。
つるぼけとは、さつまいもの葉ばかり茂って芋ができない現象。
つるが伸びて葉がいっぱい茂れば、光合成で栄養がたくさん作れていいんじゃないの？？
さつまいもは少し違うんです。
さつまいもの場合は、根が肥大して芋になる植物です。
しかし、つるぼけになると葉の成長に養分が使われ、芋の形成と肥大のための養分がなくなってしまいます。
光合成をするための葉を茂らせるために、必要以上の栄養まで使っている状態。
それも芋づる同士が絡み合い、葉が重なり合って非効率な光合成しかできません。
そのため、さつまいもが「小さい」「少ない」理由は、つるぼけが原因。
つまり、つるぼけを防ぐことで大きなさつまいもが多く収穫できます。
それでは、なぜつるぼけが起こるのでしょう。
さつまいものつるぼけが起こる理由
さつまいもの「小さい」「少ない」原因のつるぼけを防ぐ方法を詳しくお話しする前に、つるぼけがなぜ起こりやすいのかをお話しします。
さつまいもは吸肥力(肥料を吸収する力)が強い植物。
そのため、痩せた土地でも十分に育ちます。
しかし、収穫量を上げるためには、やはり肥料は必要です。
つるぼけの大きな原因の一つとして、元肥にチッソ(N)が多すぎることが考えられます。
チッソ(N)は葉を茂らせる栄養素だよ。
でも、チッソ(N)は与えてないのに、葉ばかり茂ってるんだけど。。。？
その場合は、さつまいもの芋づるを植える前に育てていた植物への肥料が土の中に多く残っている可能性が高いです。
さつまいもは植えたつるの切り口に近い2～3節から伸びる根に、芋が付きやすい性質があります。
地中のつるから根がたくさん出ると、養分が分散してしまうことは容易に想像できるでしょう。
これもさつまいもが「小さい」「少ない」理由の一つです。
また、生育前半に曇や雨が続いたり、土の水はけが悪かったりすると根がうまく生育しません。
根がうまく生育しないとつるぼけが起こりやすくなります。
それでは、つるぼけを防ぐための詳しいコツをお話ししましょう。
つるぼけを防ぐ5つのコツ
上述した通り、つるぼけ防止がさつまいもの「小さい」「少ない」を防ぐことに繋がります。
5つのコツでうまく育てて、大きなさつまいもをたくさん収穫しましょう。
コツ1：高畝にする
まずは、植え付ける前につるぼけを防ぐコツが1つあります。
それは、畝を高く立てること。
堆肥を入れて耕うんした後に高畝を作ってください。
高さは30～50㎝程がベスト。
水はけを良くすることで、根の生育を促進させてつるぼけを防ぎます。
コツ2・3：元肥は少なめに・残肥があれば無肥料に
そして2つ目と3つ目のつるぼけ防止のコツは肥料の与え方。
元肥には1㎡当たり成分量でチッソ3～6g、リン酸4～8g、カリ8～12gを施肥します。
前作の肥料が残っていそうな場合は、肥料を与えないでください。
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大規模な畑でなければ、さつまいも専用がおすすめ。こちらの肥料は天然カリである草木灰を主成分として、つるぼけを防ぎ芋が大きくなるように栄養が配合されています。
肥料を与えすぎると、葉ばかり茂りつるぼけ状態になります。
結果的に肥料をたくさんやったにも関わらず、さつまいもが小さかったり少なかったりするので、注意しましょう。
コツ4：つる3～4節を水平植えにする
4つ目は、植え方についてです。
芋づるを畝に対して水平植えにして、つるの切り口から3～4節を土中に埋めます。
水平植え以外にも2～3節部分で根が出やすい性質を利用して、2～3節しか植えない垂直植えという方法も。
しかし、初めて育てる方や大きなさつまいもをたくさん収穫したい方は、水平植えが育てやすいでしょう。
垂直植えは、さらに肥大することを期待できますが、収穫力は少なめ。
さらに、何度も倒れると最終的に根付かない可能性もあります。
コツ5：つる返し
最後の5つ目のコツは、つる返しです。
つる返しとは、地上のつるを持ち上げてひっくり返して、つるから出ている根を切る作業のこと。
大きなプランターやマルチをしていない状態で育てている場合は、夏から秋にかけて何度かつる返しをしましょう。
つる返しを行うことで、養分の分散を防ぎます。
さつまいもの根に養分が集中するほど、肥大が促進。
たくさんの収穫が楽しめます。
まとめ
最後に
いかがでしたでしょうか。
さつまいもの「小さい」「少ない」を防ぐコツについてお話しさせていただきました。
コツのほとんどが植える前のもので、申し訳ありません。
しかし、さつまいもは9月終わりから急激に太り始めます。
もしつる返しをしていなければ、これだけでもしてください。
栄養を根に集中させて、少しでも大きなさつまいもを収穫しましょう。
さつまいもは、品種や気候によって様々ですが、植えつけて110～150日くらいで収穫になります。
つまり、5～6月に植えつけたら9～10月で収穫が可能です。
しかし、葉が枯れるまで光合成をおこない芋が太るので、完全に葉が枯れる12月頃まで植えっぱなしで問題ありません。
大きなさつまいもを収穫したい場合は、収穫をずらしたり1苗ずつ収穫したりしてみてくださいね。
それでは、大きなさつまいもをたくさん収穫して良きグリーンライフを過ごしましょう。
ジャガイモの育て方も気になる方は以下も読んでみてね。
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たなーです。
ゴールデンウィークになると、園芸店には花や野菜の苗がたくさん並んでいます。
多くの方が休みを利用して、それぞれのガーデニングを楽しむことでしょう。
野菜では、トマトやナス、キュウリなど夏野菜がたくさん。
そんななか、香辛料として便利なトウガラシも、夏野菜として苗が販売されます。
トウガラシには、実が美しい観賞用唐辛子などお花として楽しむ品種もあるんですが、
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは、順を追ってお話しします。
唐辛子の辛さの単位とは
激辛唐辛子を紹介する前に、辛さの単位やカプサイシンについて簡単に紹介します。
え、辛さにも単位があるの？
そうなんです。
実は辛さにも単位があってその単位を目安として、今回は激辛唐辛子苗を紹介します。
唐辛子の辛さはスコビル値で判断します。
このスコビル値とは、唐辛子に含まれるカプサイシンという辛味成分の割合を数値化したものです。
正式にはスコビル辛味単位(Scoville Heat Units：略してSHU)と呼ばれています。
とはいえ、栽培環境や管理方法によって同じ品種の唐辛子でもスコビル値には差が出るので、あくまで目安程度に理解しておきましょう。
カプサイシンとは
カプサイシンとは上述しているように、唐辛子の辛味成分のことです。
このカプサイシンは、油やお酒などのアルコールに浸けると溶けだしやすく、水には溶けだしにくい性質があります。
そのため、生で食べても本来の辛さの10％ほどしか抽出されません。
それでも、十分に辛いですが。。。。
唐辛子を入れた油炒めなどが辛く感じるのは、カプサイシンが最大限溶けだしているからなのでしょう。
また、カプサイシンには害虫忌避剤としての効果もあるため、その成分を抽出して虫よけとしても利用することができます。
さて、それではここから激辛唐辛子のご紹介です。
しかし、基準になる辛さがわからないとどの程度辛いのか想像がつきませんよね。
ここでは、スーパーでも手に入りやすく、家庭料理でも最も使用される「鷹の爪」を基準としましょう。
鷹の爪のスコビル値は40,000～50,000SHU
ポチップ
以外にスコビル値が高くて驚きました。
それでは、辛さの想像ができましたので、どんどん辛くなっていく激辛唐辛子を紹介します。
1：ビキーニョ
ビキーニョ
スコビル値は1,000SHU
このビキーニョは、激辛とは程遠く、見た目にも可愛い3㎝前後のフルーティな唐辛子です。
炒め物やピクルスとしてそのまま使用するとよいでしょう。
2：ハラペーニョ
ハラペーニョ
スコビル値は、8,000SHU
ハラペーニョはメキシコが原産で、アメリカでは唐辛子と言えばこのハラペーニョのことを指すようです。
本来は青唐辛子として使用しますが、赤く完熟させると、辛さのスコビル値は最大で30,000SHUまで上昇します。
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日本でもおなじみになってきたハラペーニョだけど、鷹の爪よりも辛さのスコビル値が低いのは驚き。
3：韓国唐辛子
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スコビル値は10,000SHU
ハラペーニョ以上に日本ではおなじみになっている韓国唐辛子。
ただ辛いのではなく、独特の風味がありキムチを漬け込むには必需品です。
4：レモンドロップ
レモンドロップ
スコビル値は、30,000SHU
レモンドロップは辛さの中に、レモンを思わせるシトラス系のさわやかな香りが特徴です。
見た目にもレモンイエローの5㎝ほどの可愛い唐辛子が実ります。
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5：八房唐辛子
八房唐辛子
スコビル値は、50,000SHU
八房唐辛子は、鷹の爪と長八房を掛け合わせた品種で、辛さは鷹の爪と同等。
房成に唐辛子が密集してできるので、省スペースでも大量に一斉収穫ができます。
葉を料理に使用する葉唐辛子としても利用可能です。
6：硫黄島唐辛子
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スコビル値は、70,000SHU
沖縄の島唐辛子コーレーグスと同じキダチトウガラシの一種です。
硫黄島に伝わる唐辛子で実が小さいので、そのまま料理に使いやすいのが特徴。
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7：プリッキーヌ
プリッキーヌ
スコビル値は、100,000SHU
プリッキーヌはタイでは定番で、スープやカレーなど様々な料理に使用される辛味が強い唐辛子です。
鉤爪(かぎづめ)状の長い形に特徴があります。
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8：スコッチボネット
スコッチボネットジャマイカンイエロー
スコッチボネットジャマイカンレッド
スコビル値は、ともに150,000SHU
カリブ諸島で愛されるスコッチボネット。
この品種特有のさわやか香りを生かしたホットチリソースが現地では非常に人気があります。
ポチップ
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辛いものがそこまで得意でないたなーは、すでに口の中がヒリヒリしてくる間隔です。。
そしてここから先は、取り扱い注意の本当に激辛唐辛子になります。
9：ハバネロ
ハバネロ
スコビル値は、350,000SHU
言わずと知れた激辛ブームの立役者のハバネロ。
ハバネロには様々な品種があり、赤系だけでも複数あります。
下記リンクのハバネロは、唐辛子として初代ギネス登録されたレッドサヴィナです。(唐辛子の辛さにおけるギネス記録は、新品種登場ごとに随時更新されています)
観賞用としても美しい実が特徴。
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10：ジョロキア
イエロージョロキア
ブートジョロキア
チョコレートジョロキア
スコビル値は、いずれも1,000,000SHU
究極の唐辛子とも言われるジョロキア。
イエローやチョコレートは色合いだけで、通常のブートジョロキア同様に危険な辛さを持ち、取り扱い注意です。
グリーンからの色の変化が美しく観賞用としても価値があります。
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ポチップ
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ジョロキアはたなーにとっても思い出があり、園芸店時代にお客様からジョロキアを探しているということで、いろいろと探した記憶があります。今では、インターネットで簡単に購入できるのはうれしいですね。
11：トリニダードセブンスポット
トリニダードセブンポット
スコビル値は、1,200,000SHU
ジョロキアと並ぶ唐辛子の最高品種と言われています。
激辛唐辛子を生み出しているインドと肩を並べるトリニダードトバゴ原産の唐辛子です。
※ジョロキア同様に取り扱い注意です。果汁に触れないでください。
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12：キャロライナリーパー
キャロライナリーバー
スコビル値は、驚異の1,600,000SHU
キャロライナリーパーは、ギネス世界記録に登録されている唐辛子としては、一番スコビル値が高いものです。
2013年に登録されたスコビル値は品種の平均値ということなので、実際にはもっと高く育てることも可能なのでしょう。
※当然、取り扱い注意です。果汁に触れないでください。
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13：ドラゴンズ・ブレス・チリ
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非公認ですがドラゴンズ・ブレス・チリのスコビル値は2,480,000SHU。当然取り扱い注意です。
そのほかにも、このスコビル値を超えるペッパーX(3,180,000SHU)があります。
こちらもギネス世界記録には非公認ですが、申請中とのことで、もしかすると2013年からのギネス世界記録のキャロライナリーパーを超える可能性かもしれません。
しかし、たなーが調べた限りでは苗や種を手に入れることはできないようでした。
どなたかご存じでしたら教えていただけると嬉しいです。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
非常に珍しい激辛唐辛子を紹介させていただきました。
最初のビキーニョなどは激辛とは程遠いですが、それでも辛い物が苦手な方は気を付けたほうが良いでしょう。
スコビル値はあくまで目安です。
料理の仕方によっては、とても辛くなる可能性もあります。
以前では、見かけなかった唐辛子もわずかですが園芸店でも購入できるようになってきました。
しかし、まだまだ簡単には購入できない品種がほとんどです。
インターネットの通販で購入できる時代なので、気になるものはぜひ育ててみてください。
ただし、唐辛子の特徴から非常に危険な種類があります。
取り扱いに注意するとともに、販売元の許可を得ずに増やして商業目的で販売などは絶対にしないようにしてください。
それでは、珍しい唐辛子を通販や園芸店で手に入れて育てて、安全に良きグリーンライフを過ごしましょう。
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たなーです。
最近では、サスティナブルやSDGs(エスディージーズ)という言葉を、多くの場所で見たり聞いたりすることが多いのではないでしょうか？
サスティナブルやSDGsってよく聞くけど、いまいちわかんないのよね。。
サスティナブルとは、sustain(持続する)とable(～ができる)を合体させた言葉です。
「持続可能な～」という意味を持ちます。
そして、
SDGsとはSustainable Development Goalsの略称で「持続可能な開発目標」という意味です。
いや、それだけ聞いてもよくわかんないし。
という方も多いことでしょう。
簡単に言うと、
環境、食糧、ジェンダー、福祉、経済など様々な問題点を地球環境を守りながら解決しようねってことです。
詳しくは、サスティナブルSDGsで検索してみるとよいでしょう。
こちらのベネッセさんの公式HPが非常にわかりやすいのでお勧めです。
サステナブルとは？SDGsに向けた世界の取組み | サステナブルな社会へ from Benesse（よく生きる）
そこで、食の安全性や美味しさという面から、以前から話題になっている有機栽培においてSDGsを考えてみましょう。
有機栽培とは、化学肥料や農薬に頼らず、たい肥など動植物質の肥料で安全かつ美味しい食料を作る栽培方法とされています。
オーガニック栽培とも言われますね。
多くの方は化学肥料や農薬を気にされることと思いますが、その栽培された植物の種子について考えたことがあるでしょうか？
化学肥料や農薬が少なからず地球環境に負荷を与えることは、想像できることだと思います。
しかし、オーガニックとして栽培された野菜やハーブの種子が消毒されていたら？
これは、完全にオーガニックと言えるのでしょうか？
そこで、
この記事で以下のことがわかります。
それでは順を追ってお話しします。
最後には、おすすめの有機種子を紹介しているのでお楽しみに！
有機種子とは
スイスチャードの有機種子
簡単に言うと、有機種子とは以下の3点が守られている種子のことです。
1：農薬・化学肥料を使用していない
2：採取後の種子に消毒しない
3：遺伝子組み換えを行わない
微生物農薬など生物的防除手段は使用が認められています。
有機種子が消毒されていない種子ということが分かったところで、この種子を使用するメリットは何でしょうか？
有機種子のメリット
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メリット1：完全なオーガニック野菜やハーブなどの栽培が可能
種子を収穫する親株からオーガニック栽培されており、その種子も消毒がされていない有機種子。
その種を植えて栽培する過程で科学的な成分を使用しなければ、完全なオーガニック野菜やハーブを家庭菜園でも作ることが可能です。
私たち人間にはもちろん、ペットにも安心の野菜やハーブになります。
メリット2：環境に優しい
有機種子は、農薬や化学肥料を使用せずに生産されるので、環境への負荷が通常の栽培よりも低減されています。
メリット3：サスティナブルな農業推進
有機農業を広める助けとなっており、SDGs達成に貢献しているといえるでしょう。
メリットについてわかったところで、デメリットについてお話しします。
有機種子のデメリット
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デメリット1：通常の種子に比べ高価
有機栽培は、当然農薬や化学肥料を使用しないので、有機種子の収穫は安定しません。
そのため有機種子は高価であり、さらに農業文化の先進国であるヨーロッパからの輸入に頼っていることもあり高価です。
デメリット2：取り扱い店舗が少ない
日本では、有機種子自体が認知されておらず、取扱店舗が非常に少ないです。
インターネットなどを使用すれば、簡単に手に入れることもできますが、園芸店などで手に入れる場合は、取り扱いがあっても種類や数が少ない可能性があります。
これらのデメリットは、SDGsの取り組みによって改善されることを期待したいですね。
有機種子を取り扱う株式会社グリーンフィールドプロジェクト
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これらの有機種子は、様々な企業様が取り扱いを始めています。
その中でも、以前からこの有機種子を取り扱う株式会社グリーンフィールドプロジェクト様を紹介。
公式ホームページ：株式会社グリーンフィールドプロジェクト | Greenfield Project (gfp-japan.com)
当社では、GFPサステイナビリティ基準を設け、種子が有機栽培で生産され、無化学消毒であることを独自に確認しています。 有機JAS規格では種子が認証対象外のため、独自基準で有機種子の普及を目指しています。
当社は2020年3月31日までヨーロッパ有機認証の輸入業者・小分け業者として監査を受けてヨーロッパ有機認証取得の有機種子を販売しておりました。しかしながら、2020年4月1日以降、ヨーロッパ有機認証の監査を行う監査機関が日本国内に不在となりましたため、また日本国内において種子は有機JAS適用外のため、上記の通り独自基準にて有機種子を販売して参ります。
グリーンフィールドプロジェクト様では、多くの有機種子の取り扱いや取り組みを行っています。
ぜひ、有機野菜の知識を深めるためにも、公式HPをチェックしてみましょう。
有機種子について分かったところで、種子には「固定種」と「F₁種子」があることをご存じでしょうか？
固定種について
固定種とは、親から子へ、子から孫へ代々同じ形質(味や色、耐病性など様々な性質のこと)が受け継がれている種のことです。
いわゆる昔からある在来種や海外から伝わった伝来種のことです。
※固定種には、「自然淘汰によって性質が固定された種子」と「人間が選抜を行いながら生まれた種」がありますが、どちらが良い悪いはありませんので注意しましょう。
F₁種子について
F₁種子(Filial 1 hybrid：1世代交配)は、現代農業ではメインになっている種子です。
F₁種子って種を購入するときに書いてたような。。。
最近では、多くの種子のパッケージにF₁種子であることが表記されていると思います。
このF₁種子はハイブリッド種子とも呼ばれ、異なる親を交配させることで次に生まれた子は必ず一定の形質を持つ種子になるんです。
異なる性質を持つ親を掛け合わせることで、「病気に強くて美味しい」など生産面や食味の改善が容易にできます。
例えば、
「病気に強いけど美味しくないトマト」と、「美味しいけど病気に弱いトマト」を掛け合わせることで、「病気に強くて美味しいトマト」を作る感じです。
そのため、現代農業では主にこのF₁種子が使用されているんですね。
ただし、このF₁種子は固定種と違い、遺伝子は固定されていませんので、F₁種子で育てた植物の子供は、また違った形質になります。
その点は注意が必要でしょう。
よく間違われますが、このF₁種子は遺伝子組み換えではありません。F₁種子は危ないなどの間違った知識が散見されることもあるので気を付けましょう。
有機種子は自然と環境を守る持続可能な有機栽培という観点から、ほとんどは固定種ですが、F₁種の有機種子も広まりつつあるんですよ。
それでは、
固定種とF₁種子の違いが分かったところで、それぞれのメリット・デメリットについてお話しします。
固定種とF₁種子のメリット・デメリット
固定種やF₁種子にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
基本的には、固定種のデメリットを補ったものがF₁種子のメリットです。
その逆も、同様に言えます。
固定種のメリット
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メリット1：発芽揃いや生育スピードに差があることで、長期的な収穫が見込める。
メリット2：植物本来の味や花色が楽しめる。
メリット3：環境適応能力が高い。
メリット4：形質が固定されているので、収穫した種子からも同じ植物を栽培でき、持続可能な栽培が可能。
F₁種子のメリット
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メリット1：発芽揃いや生育揃いが良いため、一度に多くの収穫ができ生産面で非常に効率的。
メリット2：特定の病気やウイルスに対して耐性を持つ品種があるので、環境や気候による病気を避けることができる。
メリット3：品種改良により、誰にでも食べやすい味になっている。
固定種やF₁種子のデメリットは、これらメリットの逆になります。
つまり、
固定種は、植物本来の味や花を楽しめるが、クセが強く万人受けせず、使い道が限定されるなど。
F₁種子は特定の病気には強いが、新たな病気が発生した場合は一斉に枯れる恐れがあるなど。
そのため、
各栽培環境と栽培してみたい品種特徴を照らし合わせてみて、気になる有機種子を家庭菜園で育ててみるとよいでしょう。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
有機種子について、お話しさせていただきました。
最近では、サスティナブルやSDGsという言葉をよく聞くようになり、その考え方は多くの分野でも広がっています。
もちろん、農業面においても、この問題に取り組むべきでしょう。
ヨーロッパをはじめとする、農業先進国では有機栽培における有機種子の使用はメジャーになっており、アメリカでも有機種子は広がりを見せています。
価格や栽培など様々な問題はあるでしょうが、日本にも有機種子が広がっていくと嬉しいですね。
このブログ記事では、有機栽培と言う面だけを取り上げてお話ししていますが、化学肥料や農薬を否定しているものではありません。
どちらにもメリット・デメリットなど違いは存在しています。
その点はご理解したうえで、参考にしていただければと幸いです。
それでは、SDGsを達成するためにも、有機種子によるオーガニック栽培を取り入れて家庭菜園を楽しみながら、良きグリーンライフを過ごしましょう。
ポチップ
ポチップ
ポチップ
お試しで始めてみたい方は育てやすい有機種子３セットがおすすめ。
有機種子スプラウトを楽しみたい方は栽培キットですぐに始められるよ。
ペットの猫ちゃんワンちゃんには有機種子の猫草がおすすめ。動画を見るととっても美味しそうに食べてるよ！
オーガニックシードだけでなく、
オーガニックの農薬が気になる方はこちらも参考に。
たなーです。
3～4月、早春になると、園芸店には一斉にイチゴ苗が出回ります。
早いものでは、実付きのイチゴ苗も販売されており、甘い香りを漂わせていることでしょう。
イチゴには様々な品種があり、どんなイチゴを育てようか悩むのも楽しみの一つですね。
様々な品種がある中で、
この記事を読むことで以下のことがわかります。
【絶滅危惧種！？】パインベリーとは
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結論から言うと、パインベリーとはパイナップルの味がする珍しい白イチゴです。
パインベリー(Pineberry)とは通称で、正式名称はパイナップル・ストロベリー（Pineapple Strawberry）とのこと。
珍しいイチゴってことは最近品種改良されたイチゴなのかな？
と、思う方も多いかもしれませんが、実はこのパインベリーは、昔からある品種のイチゴなんですよ。
それも、絶滅危惧種に指定されるほど数の少なく、幻と言われていました。
この白イチゴのパインベリーが有名になったのは、2010年にイギリスの高級スーパーマーケット“Waitrose(ウェイトローズ)”で販売を開始したことがきっかけです。
南米大陸のチリに自生していたのが発見されて、それから2001年までは絶滅を危惧されていました。
その後、オランダの生産者が本格的な商業用栽培に成功したことで、2010年にオランダからイギリスへ上陸して、Waitroseで4月から5週間のみ販売することで世界中で話題になったんですよ。
自然交配で白イチゴが誕生していたことにも驚きですが、さらに絶滅の危機にあったパインベリーには、どんな特徴があるのか気になりませんか。
それでは、絶滅危惧種だったパインベリーの特徴についてお話しします。
パインベリーの特徴
パインベリーの特徴は以下の3点です。
特徴１：パイナップル味のイチゴ
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パインベリーの最大の特徴は、イチゴなのにパイナップル味という点です。
名前の通り、想像がついていた方も多いことでしょう。
パインベリー自体は、非常に香り高く、酸味がほとんどないイチゴです。
香りもさることながら味もパイナップルに近いため、パイナップル＋ストロベリーでそのまま正式名称のパイナップル・ストロベリーになっています。
通称のパインベリーも呼びやすくて味の想像もしやすいので、覚えやすいですね。
特徴２：種は赤みを帯びている
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最近では、白イチゴにも多くの品種があり、同じような見た目ですがそれぞれ特徴があります。
パインベリーの見た目の特徴は、その赤みを帯びる種でしょう。
白い果肉に赤い種が付くので、ぱっと見てピンク色に感じますが、中身は純白のような真っ白です。
通常のイチゴと同様に、受粉して実が付き始める頃は緑色ですが、熟していくに従い白くなっていきます。
そして、種が赤くなってきた頃が収穫のサインです。
このパインベリーは、追熟はしない性質なので、熟した美味しいタイミングで収穫しましょう。
追熟とは、簡単にいうと
収穫して保存しておくことで甘さが増すことです。
特徴３：花粉が少なく自家受粉が難しい
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パインベリーの花には花粉が非常に少なく自家受粉が難しいんです。
自家受粉とは自分自身の花粉で受粉して実をつけることだよ。
去年、たなーも自家受粉で実がつかないか挑戦してみたけどダメだったね(悲)
イチゴ「とよのか」の花
写真を比べると、とよのかの花には雄しべに花粉がしっかりありますが、パインベリーには花粉がほとんどありません。
そのため、通常のイチゴ味のするイチゴ(とよのか、宝交早生、さがほのかなど)の花粉と受粉させる必要があります。
受粉方法は、自然にミツバチなど受粉昆虫が受粉させる以外に
5日前後の開花したばかりの花同士を花粉が付くようにくっつけるか、筆などで花粉をパインベリーに受粉させると良いでしょう。
ところで、イチゴ味のするイチゴって？？
良い点に気づきましたね。
イチゴには多くの品種があり、桃香(ももか)や桃薫(とうくん)などのように、桃の味や香りがするイチゴがあります。
他フルーツの香りや味のするイチゴとの受粉では、パインベリーの特徴であるパイナップル味や香りを十分に楽しめないイチゴになるので注意が必要です。
パインベリーの育て方
2年目のパインベリー
パインベリーは、他のイチゴ同様に育てやすく、育て方も全く同じです。
むしろ、他のイチゴよりも寒さに強い印象を持ちました。
ここでは、イチゴの簡単な育て方をお話ししますね。
日当たり
イチゴは、日当たりの良い環境を好みます。
そのため、直射日光が良く当たる場所で管理しましょう。
真夏は、日差しが強すぎて葉焼けをすることがあるので、その場合は遮光したり半日陰などに移動したりしてくださいね。
温度
イチゴの生育適温は17～20℃前後であり、冷涼な気候を好みます。
寒さには強く雪や霜に当たっても問題ありませんが、夏の高温には弱い性質です。
夏は寒冷紗などで遮光したり、半日陰に移動したりすると良いでしょう。
用土
基本的には、市販の野菜用の土や専用のイチゴの土で育てると良いでしょう。
地植えする場合は、腐葉土などの堆肥をしっかりすき込んで有機質に富んだ土にしてあげることがポイントです。
植え付け
根がしっかり回っている場合は、根をほぐしてあげましょう。
ポットから取り出した根鉢の肩部分(株元部分)の土は少し外してきれいにしてあげてください。
この部分は園芸店や生産者で育っているうちに、水のやりすぎなどの要因で苔が生えたり、かすかすの土になっていたりするためです。
少し株元の肩が出るように浅植えをしましょう。
イチゴは新芽が株元から出てくるので、その部分に土が被ることを防ぐためです。
そのほかにも、
水やりの時に葉に土が跳ねて病気にならないようにするためであったり、風通しを確保するためであったりするためと、様々な理由があります。
土跳ねが気になる場合は、バークチップやベラボンなどでマルチングすると見た目にもいいですよ。
ベラボンについてはこちら。
肥料
実ったイチゴは、最終的には食べる方がほとんどでしょう。
市販の科学肥料もよいですが、せっかくなら有機栽培に挑戦してみませんか。
植え付け時に、たなーおすすめの完熟馬フン堆肥を規定量混ぜ込み、その後は土が乾いたときに1週間おきに有機液肥を与えると良いでしょう。
ポチップ
ポチップ
たなーは野菜関係には有機100％を愛用しているよ。
最近では、試験的にネイチャーエイドも購入してみて試しています。
たった今、注文してたネイチャーエイド(サカタのタネ)が届きました～✨
たなーは有機液肥としては、平田ナーセリーの有機100%を愛用してるけど、違いが出るかなぁ🤔
有機種子も購入したし、実験かな😆
香りは、ほぼ同じ(笑)
若干ネイチャーエイドの方が、さらっとして薄いかな。 pic.twitter.com/Ti7NnnaRCL— たなー@植物ブロガー+Webライター (@tana_3930) March 24, 2022
水やり
基本的には、土が乾いたらたっぷりと水やりをしましょう。
受け皿をしている場合は、溜まった水はこまめに捨ててくださいね。
そのままにしておくと、根腐れの原因になるので注意が必要です。
地植えの場合は、植え付け直後を除けば、真夏の雨が降らない時期以外に水やりは必要ないので安心してくださいね。
ポチップ
鉢植えで土の渇きが良くわからない方にはサスティーがあると便利！
病害虫
イチゴは以下の３つの病害虫が発生しやすい傾向があります。
〇灰色かび病
〇うどん粉病
〇アブラムシ
いずれもお薬は園芸店で手に入りますが、口にするものとしてお薬を使いたくない場合は、適切に育て日頃の観察を行い、予防することが大事です。
灰色かび病の予防
灰色かび病とは、文字通り灰色のカビが葉や茎、果実に発生する病気です。
春から秋にかけて発生し、特に湿度の高い梅雨時期に発生します。
湿度が高いと発生しやすいので、イチゴの場合は茂りすぎた葉や古い葉、枯葉は取り除き、風通しを確保しましょう。
日当たりと風通しが良い場所で管理することが大事です。
水やりは花や実に当たらないように、株元に与えましょう。
うどん粉病の予防
うどん粉病はうどんの白い粉を振ったような白いカビが葉や茎、果実につく病気です。
こちらも春から秋にかけて発生し、特に5～7月、9～10月に発生します。
気温が20℃前後の湿度が高い環境で発生しやすいので、生育期に水のやりすぎに気を付けましょう。
また、窒素分が多すぎると発生しやすくなるので、有機肥料でも窒素分が多いものは控えてください。
アブラムシ
アブラムシは、どの植物にも発生しやすい吸汁性害虫です。
特に新芽の出る春と秋に発生しやすいので注意してください。
大量発生するとウイルスを媒介することもあるので、日ごろの観察で見つけ次第取り除きましょう。
いずれの病害虫も大発生すると、イチゴが実らなかったり、枯れたりする原因になります。
有機栽培で育てる場合は、環境を整えて有機肥料を適切に使用して、健康的に育てることが美味しいイチゴを収穫するポイントになります。
お薬を使わない野菜栽培は、難しいですがその分収穫をした時の喜びは大きいものです。
日頃の観察をしっかりして美味しいパインベリーを収穫してみましょう。
まとめ
最後に
いかがでしょうか？
パインベリーとはどんなイチゴか？そして、その特徴と育て方についてお話させていただきました。
絶滅危惧種だった幻の白イチゴって聞くだけでワクワクしますよね。
それも、パイナップルの味がするなんて、これからの受粉作業が楽しみです。
パインベリーは、まだまだ流通量が少なく園芸店でもあまり見かけません。
あっても数が少ないようです。
それでは、幻の白イチゴ“パインベリー”を育てて良きグリーンライフを過ごしましょう。