たなーです。
夏が終わり、お昼の気温も落ち着き始めると秋を感じますね。秋は多くの落葉樹にとって紅葉の季節。
その最たるものとして、もみじを思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、美しいもみじの紅葉を楽しむ前に、葉がチリチリに枯れた経験はありませんか？
そこで、
一年を通して四季を感じられるもみじは人気の植木です。盆栽としても人気で、育てている方も多いのではないでしょうか。葉が枯れて落ちたり葉先だけが枯れる原因や対処法について見ていきましょう。
ポチップ
もみじの葉が枯れる原因
結論から言うと、もみじの葉が枯れる原因は以下の5つです。
- 直射日光に当たりすぎている
- 水不足
- 病害虫
- 環境(暑さ・風当り)
- 剪定時期
それでは、その理由についてお話しします。
もみじの葉が枯れる原因1：直射日光に当たりすぎている
もみじは日光を好む植物ではありますが、1日中直射日光に当たると葉焼けしやすい植物です。
そのため、半日陰のような場所を好みます。紅葉狩りなどに行ったことがある方は、もみじは山の谷間や半日ほどの日当たりしかない渓流地に多く自生していることに気づきませんか？
もみじの観光スポットに訪れたことがなくても、日当たりのよい野原などで育っているイメージはあまり湧かないでしょう。つまり、もみじは半日程度の日光が差し込む環境がベストポジション。
シンボルツリーとして人気があるので、多くの方はアイキャッチになるようなお庭の真ん中や玄関入り口に植えがちです。その場所が一年間ずっと日当たりのよい場所であればあるほど、もみじの葉が枯れやすくなります。
もみじの葉が枯れる原因2：水不足
上記でもお話ししましたが、もみじは渓流地などに多く自生しています。つまり、自然の中では土から存分に吸水できる環境です。
もみじは水をとても好みますが、鉢植えと地植えで注意点があります。鉢植えの場合は、常に土が濡れていると根腐れの危険があるので、水のやりすぎや受け皿に水を溜めることには注意してください。
地植えの場合は、「地植えだから水やり不要」と思って自然の雨に任せていると、水不足で葉が落ちる原因に。自生地では豊富な水源が近くにあるので問題ありませんが、お家の庭では水やりをしなければ水不足になります。
一度水不足を経験すると、時間が経ってから葉先だけが茶色くなることもあるので気を付けてください。
もみじの葉が枯れる原因3：病害虫
もみじに発生しやすい病害虫は、以下の2つ。
- うどんこ病
- カミキリムシの幼虫(テッポウムシ)
うどんこ病とは、糸状菌と言われるカビの一種。葉に白い斑点が発生します。高温乾燥期に発生しやすく、症状が悪化すると葉が縮れたり光合成できなくなったりして葉が枯れる原因に。
害虫としては、カミキリムシの幼虫(テッポウムシ)が発生します。大木であるほど発生しやすく、幹の中を食い荒らして枯らしてしまう原因です。
幹から木くずが出ている場合は、まずカミキリムシの幼虫を疑ってください。もみじに限らず庭木から木くずが出ているのを、見かけたことがありませんか？
処置が遅れるほど、もみじが枯れる可能性が高くなるので注意しましょう。
もみじが枯れる原因4：環境
もみじは寒さには非常に強い植物ですが、そのほかの急激な環境変化には弱い特徴があります。特に暑さや風当りに注意が必要です。
自生地は山の谷間で川が流れているため、夏でも比較的涼しく風も穏やかな環境。そのため、低地や盆地のような環境は気温が高すぎる場合があります。
一日中日当たりが良いほど、もみじを育てている場所の温度は上昇するでしょう。高温であればあるほど、葉焼けしやすくなり枯れる原因になります。
さらに、周囲に何もない吹きっ晒しの場所の場合、風が当たりすぎて葉から水分が抜けて葉先から枯れていきます。4～5月は空気が乾燥して強風が吹きやすい時期です。
この強風に当たり続けると、5～6月に急に葉が枯れだすことがあります。5～6月に葉が枯れることで悩んでいる方は、風が当たりすぎている可能性が高いです。
もみじの葉が枯れる原因5：剪定時期
もみじの剪定時期は、落葉後の12～2月。この時期以外、特に春夏の剪定はもみじが枯れる原因になります。
すでに枯れた枝を取り除く程度であれば問題ありません。しかし、春夏に生きている枝を剪定すると、剪定した箇所から枯れこみやすい特徴があります。
太い枝であればあるほど、幹が枯れる可能性が高くダメージが強いです。剪定直後は問題なくとも、数か月経って枯れ始めることもあるので注意してください。
もみじの葉が枯れる原因は分かったけど、結局どうすればいいの？？？
それでは、それぞれの対処法についてお話しします。
もみじの葉が枯れるときの対処法
それぞれの主な対処法は以下の通りです。
- 直射日光の対処法：半日陰の環境に移動したり、その環境を作る
- 水不足の対処法：地植え鉢植えともに水やりをしっかり与える
- 病害虫の対処法：予防を前提として、発生したときは殺虫殺菌剤を使用する
- 環境への対処法：移動したり、周囲に遮蔽物となる木を植えたりエクステリアを配置したりする
- 剪定時期の対処法：剪定適期以外の剪定は控える
それでは、詳しくお話しします。
もみじの葉が枯れる対処法1：直射日光
鉢植えの場合は、半日陰になるような場所に移動したり寒冷紗などを利用したりして直射日光を弱めたりしてください。それだけでも葉が枯れる可能性が、グッと低くなるでしょう。
しかし、地植えの場合はそうも簡単にいきません。本来であれば、植栽計画をしっかり立てて一年を通して半日陰や西日の当たらない環境に植える必要があります。
植えて間もなければ、休眠期の12～2月に植え替えて場所を移すことも可能。とはいえ、移動させる場所がなかったり大きかったりする場合は植え替えは難しいですよね。
その場合は、もみじの周囲にエクステリアを置いたりや新たに植樹したりして、日陰を作りだすと良いでしょう。冬の剪定時期に、周囲の日陰に入るように剪定してもよいかもしれません。
もみじの葉が枯れる対処法2：水不足
鉢植えは土が乾燥しやすいので、特に日頃から土の乾燥具合を確認して水やりをしましょう。夏は朝晩の2回、冬も土が乾燥しないようにお昼の暖かい時間に水やりをしてください。
夏の水やり時は葉水をすると、病害虫予防や水の気化現象により周囲の温度も下げることができます。
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鉢植えで土の乾き具合がわからない場合は、こちらのサスティーがおすすめ。パッと一目で土の乾燥具合がわかります。また、葉水におすすめの霧吹きは以下のリンクで紹介してます。
地植えの場合でも、生育期は土の乾き具合を見てしっかりと水やりする必要があります。もみじの大きさによりますが、1Lのじょうろで水をやるくらいでは全く足りませんので注意してください。
ホースのシャワーで葉水も兼ねて、もみじ全体に散水しながら根元の土に水たまりがしっかりできるように水やりします。鉢植え同様に、夏は早朝と夕方に2回水やりしましょう。
水切れに気づいてすぐに水やりをすれば、状態がもとに戻って安心しますが、根の傷みは残ります。その根の傷みが葉先が茶色く枯れる症状につながるので、水切れには注意してください。
もみじの葉が枯れる対処法3：病害虫
うどんこ病は高温乾燥期に発生しやすい病気です。つまり、半日陰や風通しを確保した涼しい環境で葉水を行いつつ管理することで予防が可能。
もしうどんこ病になった場合は、殺菌剤を使用して対処します。
たなーおすすめのベニカxネクストスプレーは樹木類のうどんこ病にも効果的です。ベニカxネクストスプレーが気になる方は以下を参考に。
庭木の大きなもみじには、噴霧器をしようすると消毒の負担が少ないです。その場合は、樹木のうどんこ病に適用のあるモレスタン水和剤を使用すると良いでしょう。
害虫であるカミキリムシの幼虫(テッポウムシ)被害を抑えるためには、カミキリムシ自体を見つけたら捕殺してください。と言っても、いつの間にか卵を産み付けられていることがほとんど。
もみじの幹から木くずが出ていたら、幹の中にカミキリムシ(テッポウムシ)がいる証拠です。直ちに殺虫剤で対処しましょう。
テッポウムシには園芸用キンチョールEがおすすめ。木くずの出ている穴に特殊なノズルを差し込み、多方向へ噴霧が可能です。たなーも園芸店時代に多用してました(笑)
もみじの葉が枯れる対処法4：環境
もみじは暑さと風当たりの強い環境を苦手とします。本来であれば、植え付け前に植栽計画をしっかり立てて植えることがポイントです。
しかし、地球温暖化の影響で環境は常に変化しており特に気温が上昇しているので、夏の高温は避けることが難しいのは事実。それでも、鉢植えであれば移動して直射日光を避けたり、葉水で周囲の温度を下げるなどの工夫を行いましょう。
地植えの場合は、周囲にエクステリアを置いたり植樹をしたりすることで日陰を作ってください。風当たりも日陰を作ること同様に、遮蔽物を置いたり鉢を移動したりして強風に当たらないようにすることが重要です。
もみじの葉が枯れる対処法5：剪定
もみじの剪定時期は落葉後の12～2月の冬です。その期間以外は、なるべく剪定はしないようにしましょう。
さらに、冬の剪定でも気を付けることが2点があります。
- 晴れた日に行うこと
- 剪定後は癒合剤を使用すること
雨が降っている日は、湿度が高く菌の活動が活発です。湿度の高い春から秋ほどではないですが、乾燥した冬でも気を付けたほうが良いでしょう。
剪定直後は、人間でいうと怪我をした直後。植物によっては、樹液が出ます。人間と変わりません。そのままにしておくと、傷口から菌が入り込み枯れこむことも。
そのため、剪定した後は傷口を塞ぐ癒合剤を使用しましょう。
トップジンMペーストは、殺菌効果のある癒合剤なのでおすすめ。こちらも園芸店時代に、樹木の剪定からバラの剪定まで何度も使用してました(笑)
もみじの葉が落ちる5つの原因と対処法についてお話しさせていただきました。
それでも、「原因が当てはまらなくて困っている」「私には対処が難しい」と思う方もいるはず。そんな場合は、専門の植木屋さんなどに相談してみましょう。
もみじ以外にも庭木の管理に困ったら
もみじなどの植木や庭木は大きければ大きいほど、お手入れが難しく初心者にとっては不安ですよね。
調べたけど、やっぱり専門家に相談したいかも。
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対応や金額に納得し、信頼できる方に作業してもらいたいですね。
まとめ
最後に
いかがでしたでしょうか？
もみじの葉が落ちる5つの原因と対処法についてお話しさせていただきました。
気温が下がってくると、もみじの色付きが気になりますね😃
— たなー|植物ブロガー&ライター (@tana_3930) September 29, 2022
ところで、もみじをお家の庭に植えて、枯れた経験はないですか？
もみじ狩りに行くと分かりやすいですが、もみじは山深くの渓流地に群生しています。
つまり、「日当たり良すぎ」「暑さ」「水不足」が枯れる原因。
カミキリムシにも要注意 pic.twitter.com/j8KdJDYLv9
このテーマについては、実はTwitterで少しお話しさせていただいていました。
うれしいことにコメントやリツイートがあったので、ブログでもう少し掘り下げてみましたが、お悩みの解決に繋がれば幸いです。
ちなみに、Twitterでの写真は数年前に、たなーが佐賀県唐津市の環境芸術の森に訪れた際の写真になります。紅葉が非常に美しい場所なので、お近くに立ち寄る際には訪れてみてはいかがでしょうか。
公式HP：環境芸術の森
【日本最大級の旅行サイト】楽天トラベルそれでは、もみじを元気に育てて良きグリーンライフを過ごしましょう。
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たなーです。
いきなりですが、シーベリーという果樹をご存じでしょうか？
シーベリー。。。？？
シーベリーと聞いても、ピンとこない方も多いと思います。
それでは、サジーというドリンクや健康美容食品は聞いたことがある方が多いのではないでしょうか？
聞いたことがあるも何も、実際に飲んでいるわ。
そう、サジーは特に女性に人気があるんです！
そのサジーとシーベリーは全く同じもの。
呼び方が違うだけなんです。
そこで、
シーベリー(サジー)の基本データ
育て方の前に、基本データをご紹介。
| 植物名 | シーベリー(サジー、シーバックソーンなど) |
| 学名 | Hippophae rhamnoides |
| 科名/属性 | グミ科ヒッポファエ属 |
| 原産地 | 中国～ヨーロッパ |
| 分類 | 耐寒性落葉小高木 |
| 樹高 | 2～4m(品種による) |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 強い |
| 開花期/収穫期 | 6～7月/8～10月(品種による) |
| 果実の色 | 黄色～オレンジ(品種による) |
シーベリー(サジー)の育て方
結論は、非常に育てやすい果樹で地植えであればほったらかしでも大丈夫です。
それでは、シーベリーの詳しい育て方について順を追ってお話しします。
日当たりと置き場所
シーベリーは日当たりと風通しが良い環境を好みます。
地植え、鉢植えどちらでも育てることはできるので、しっかりと日光が当たる場所で育てましょう。
シーベリーは塩分にも強い特徴があるので、海沿いのお家でも元気に育てることができます。
温度
シーベリーの生育温度は約-40～40℃まで。
暑さは40℃ほど、寒さは-40℃と耐暑性耐寒性が強く生育温度の範囲が広いので、基本的には日本全国どこでも育てることは可能です。
現在では、北海道でのみわずかですが国産のシーベリーが生産されています。
寒さに非常に強いので、東北や北海道は育てやすい環境と言えるでしょう。
用土
シーベリーは原産地ではやせた土地で育っています。
そのため、特別な用土を使う必要はありません。
鉢植えで育てる場合は、市販の樹木や花木、果樹用の土で十分に育ちます。
地植えの場合は、土壌のpH(酸性度)が6.5～7.5くらいの中性になるように調整しつつ水はけが良くなるように改良しておきましょう。
土壌の酸度が気になる方は、土壌酸度計を持っていると簡単に測定出来て便利です。鉢植えで育てる場合は、肥料入りの果樹の土が便利。
水やり
シーベリーは、基本的には土は乾燥気味を好みます。
ただし、開花時期から結実時期の6～10月は水切れがないように、土の表面が乾き始めたら鉢底から水が流れるくらいに水やりしてください。
開花期に受粉すると小さな実を付け始めますが、このタイミングで水切れをさせると果実が落ちてしまいます。
そのため、6～10月はしっかりと水やりしましょう。
ただし、受け皿に水を溜めると根腐れの原因になるので、溜まった水は小まめに捨てることが重要です。
地植えの場合は、植え付け直後と夏の雨が降らない時期を除いてほったらかしで問題ありません。
本来、シーベリーは乾燥や寒さに非常に強く、砂漠などの過酷な環境でも根を張れるくらいに強い植物です。
もし調子が悪くて枯れる場合は、水のやりすぎや肥料のやりすぎなど私たちが良かれと思ってお世話し過ぎてるのかもしれません。
枯れることがないように、鉢植えの場合は水切れがないように、地植えは放置するくらいの気持ちで見守ってあげましょう。
肥料
シーベリーは多くの肥料を必要としません。
過酷な痩せた土地で育つ植物なので、肥料の与えすぎは枯れる原因にもなります。
そもそも砂漠化しそうなほど栄養分のない場所でも自生できるのは、窒素固定放射菌(フランキア)と共生関係にあり、根をしっかり張る前から窒素固定できるからです。植物の生育に欠かせない窒素をこのバクテリアが供給してくれるから痩せた土地でも育つことができるんですね。
そのため、植え替えや植え付け時に長期間ゆっくり効く緩効性の肥料を与えるだけで十分です。
元肥入りの用土であれば、それだけで大丈夫でしょう。
花芽が付く6～7月に、置き肥や液肥をわずかに与えると実付きが良くなりますが、与えすぎには注意してください。
完熟馬ふん堆肥は、肥料分をあまり必要としないシーベリーの肥料代わりにもおすすめ。追肥としても土の表面に一掴み混ぜ込むだけでも効果的。ネイチャーエイドはたなーも使っている有機液肥。
口にする果実なので、せっかくなら有機栽培にもチャレンジしてみてはいかがですか。
病害虫
シーベリーには目立った病害虫は発生しません。
もし、日頃の観察で病害虫を発見した場合は、適時捕殺したり病気部分を切り取ったりしましょう。
〇病害虫を直接触れることが苦手
〇せっかく果実を育てているから薬を使いたくない
こんな時は、天然成分のお薬を使うことも考えてはいかがでしょうか。
植え付け・植え替え
シーベリーの植え付け・植え替えは10～5月の夏を除いた時期ならいつでも可能です。
落葉果樹なので、落葉時期の12～3月が植え付け・植え替えの最適期になります。
開花時期の6～7月、結実時期の8～10月は植えつけるには不向きな時期です。
特に真夏の植え付けは控えましょう。
枯れる原因にもなりえます。
剪定
シーベリーの剪定時期は、落葉した12～3月です。
しかし、シーベリーの苗が60㎝以下であれば、剪定は最小限にしましょう。
基本的に、シーベリーは1本の主幹をしっかり育てた方が花付きがよく実が付きやすいです。
そのため、苗の場合は軸になる主幹は60㎝ほど大きくなるまで剪定しない方が良いでしょう。
十分な大きさになったら、先端の芽を剪定して脇芽を伸ばしていくと上手に育てることができます。
株元から、勢いよく伸びる徒長枝は冬に剪定しましょう。
その後は、春に芽吹きだしたときに、全体のバランスを見ながら込み合う枝を軽く間引き剪定するくらいで大丈夫です。
剪定後は病原菌が侵入しないように、殺菌も含めてトップジンMペーストが便利。
剪定ばさみについてはこちらも参考に。
増やし方
シーベリーは挿し木と種まきで増やすことができます。
挿し木
春～夏の葉がしっかり芽吹く季節(4～6月)に、枝先から10㎝ほどカットします。
カットした穂木の切り口を斜めに切り、1～2時間吸水させましょう。
この時に、水にメネデールやHB-101などを加えると発根率が良くなります。
その後は、湿らせた挿し木さし芽の土やバーミキュライトに優しく植えて、土が乾燥しないように明るい日陰で管理してください。
1か月ほどして新芽と根が出てきます。
葉が4～5枚ほど出たら、3号(直径約9㎝)ポットに植え替えて育てましょう。
挿し木は細すぎるとうまく発根しないので、穂木にする枝には気を付けてください。
種まき
種まきの場合は、シーベリーが実り果実を収穫して種を取り出す必要があります。
また、シーベリーの種は一部インターネットでも手に入れることが可能です。
しかし、シーベリーは種の時点では、雌雄の判断ができません。
シーベリーには、雄木と雌木があります。詳しくは収穫の項目で。
そのため、種から育てて花が咲くまで判別ができません。
雄木の花は茶色っぽく、雌木の花は黄色～緑色をしていることが特徴です(品種によって差があります)。
そのため、種から育てて雄雌の判別まで非常に時間がかかるので、種まきから増やす場合は多くの種を撒いておくと良いでしょう。
種まき時期は3～4月。
前もって1か月ほど、冷蔵庫などで低温に当てておくことで発芽しやすくなります。
これを低温処理と言って、強制的に種に冬の低温を経験させることで発芽を促します。
低温処理を施した種を、種まき用の土やバーミキュライトの土に撒いて、5mmほど薄く土を被せてください。
その後は優しく水やりして、土が乾燥しないように明るい日陰で管理します。
2～3週間ほどで発芽して本葉が3～5枚になったら、3号ポットに植え替えて育てましょう。
シーベリー(サジー)の結実年数
入手したシーベリーの大きさによりますが、
3～5号鉢の苗木では目安として2～3年ほどかかります。
もちろん主幹の太さや大きさが影響するので、購入する場合は幹の大きさに注目して購入しましょう。
すぐに果実が実るほどしっかりしたものほど、価格が高くなります。
時間がかかっても大丈夫という方は、小さな苗木から挑戦しても良いですね。
シーベリーは果実だけでなく、葉も観賞価値があるので庭木や生垣としても利用価値があります。
シーベリー(サジー)の収穫
シーベリーを収穫するためには、雄木と雌木の最低2本を植える必要があります。
そのため、シーベリーは1本では果実が実りません。
雄木だけ植えても当然収穫できませんし、雌木だけでも収穫できません。
さらに、シーベリーは風媒花であるため、雄木の花粉が風に運ばれて雌木の花に受粉する必要があります。
ミツバチなど受粉昆虫を利用して受粉するタイプは虫媒花と言います。
つまり、雄木と雌木を近くに植えることで受粉率が上がるわけです。
逆に、遠くに離して植えると受粉率が下がり果実が実りにくくなります。
また、ハウスなど風がない場所で育てると、花がいくら咲いても受粉しないので注意が必要です。
風がない場合や、受粉率を上げたい場合は雄木の花粉を雌木の花に人工授粉させると実付きが良くなります。
しかし、大株になればなるほど人工授粉は大変になるので、なるべく風による自然受粉ができるようにしたいですね。
さらにもう一つ収穫について注意点があります。
シーベリーには幹や枝にトゲがあります。
そのため、収穫する際はガーデングローブやアームカバーをして怪我がないように気を付けてください。
熟した果実であれば、かごの上で枝をゆすって振り落とすと簡単に収穫できます。
大株であれば、熟する前の果実を枝ごと切り落とす方法もありますが、枝を切る行為はどうしてもシーベリーに負担を与えるので、あまりおすすめはしません。
少し大変かもしれませんが、熟した果実をゆすったり気を付けながら手摘みしたりして収穫したいですね。
苦労して育てて収穫した奇跡のフルーツ「シーベリー(サジー)」を自家栽培で育てることができれば、とっても嬉しいですね。
さらに無農薬で育てることができれば、安全安心の家庭菜園でのシーベリーを楽しむことができます。
サジーのドリンクや健康美容食品で楽しむだけでなく、ぜひ育てたサジーで心も体も綺麗になってみませんか。
まとめ
最後に
いかがでしたでしょうか？
女性に健康美容食品として人気のシーベリー(サジー)の育て方についてでした。
ちなみにサジーは、日本や中国での呼び名でシーベリーは英語圏での呼び方です。
その他、国によってチャチャルガン(モンゴル)やサンドーン(ドイツ)、メルク(パキスタン)など名前が違います。
原産地が中国からヨーロッパと広い範囲に自生しているからでしょうか。
それぞれの自生地固有の品種によって、果実の栄養価や味など特徴が違うのも面白いところです。
今回はシーベリーの育て方についてご紹介させていただきました。
秋にシーベリーを購入して、実演で植え替えや挿し木、生育過程を紹介できればと思います。
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気になる方は育ててみよう。雄木と雌木をセットで購入することを忘れないでね。
そもそもサジーの味が気になるんだけど？？
奇跡の果実サジー（シーベリー）ジュース【グアマラル】
上記リンクから1週間分お試し1,000円サジーで購入できます。たなーもサジージュースを試したことがあるので、気になる方はぜひ飲んでみてください。
それでは、シーベリーを育てて良きグリーンライフを過ごしましょう。
たなーです。
真夏の暑い時期は、南国の植物を除くと、草花や花木はお花がお休みしてしまいますね。
そんな中、7～10月と暑い時期でも長期間咲く花木があるんですよ。
それがサルスベリです。
サルスベリ？おばあちゃんの家に植えてあったような。。
たなーの実家にも植えられています。最近ではあまり見かけなくなっていますが、サルスベリは良く庭木として植えられていました。街路樹としても見ることがあります。
サルスベリの花は、一つ一つは小さいですが、その可愛い花が集まって房状に咲くので、非常に美しく見ごたえのある花木なんですよ。
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは、順を追ってお話ししますね。
サルスベリの特徴
| 植物名 | サルスベリ |
| 科/属 | ミソハギ科/サルスベリ属 |
| 原産地 | 中国南部 |
| 草丈 | 10mほど |
| 開花期 | 7月～10月 |
| 花色 | 赤・白・ピンク |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 強い |
サルスベリは、原産地を中国南部とするミソハギ科サルスベリ属の落葉花木です。
開花期は7～10月。
高木なので、地植えの場合は10mにもなることもあります。
暑さには非常に強いですが、耐寒性は-5℃程度なので、東北以北は庭木としては難しいでしょう。
花色は、赤や白、紫、ピンク、複色があり、最近では矮性(わいせい：背が低い特性)や、葉色がブロンズ色や黒系のものなどカラーリーフとしても楽しめるものも増えてきているんですよ。
サルスベリは、漢字で書くと『百日紅』と書きます。
これは、百日紅が100日間(約3か月)咲くことから来ているんですよ。
また、サルスベリは大きくなると、木の肌がツルツルになり、サルも滑って落ちそうだということから名付けられています。
そう聞くと、面白いですよね。
以前は、庭木として良く植えられていましたが、その大きくなる特徴から、管理が大変になるということで、次第に見なくなったように感じます。
しかし、今では矮性品種も多く出回っていますので、安心してサルスベリを楽しむことができるんですよ。
それでは、気になるサルスベリの育て方についてお話ししますね。
サルスベリの育て方
サルスベリのつぼみ
サルスベリの育て方｜日当たり
サルスベリは日当たりの良い場所を好みます。
日当たりの悪い場所で育てると、花付きが悪くなるので注意しましょう。
サルスベリの育て方｜用土
サルスベリは、水はけのよい土を好みます。
鉢植えで育てる場合は、市販の基本培土で十分に育ちますよ。
オリジナルで作る場合は、硬質赤玉土：腐葉土：ベラボン＝６：３：１がおすすめです。
ポチップ
ベラボンについてはこちらを参考に。
地植えの場合は、腐葉土など堆肥をしっかりとすき込み、土壌改善を行い植え付けてあげましょう。
特に、新築の場合は水はけの悪い真砂土であることがほとんどなので、この場合は特に堆肥と基本培土を混ぜ込んで改良してくださいね。
サルスベリの育て方｜水やり
鉢植えの場合、基本的には土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れるくらいにしっかりと水やりを行いましょう。
しかし、受け皿に水を溜めると根腐れの原因になりますので、溜まった水はこまめに捨ててくださいね。
地植えの場合は、植え付けて1年は根の張りが十分でないので、土の表面が乾いたら水やりを行いましょう。
その後、しっかり根付けば、真夏の雨の降らない極端な乾燥時期を除けば水やりは不要です。
サルスベリの育て方｜肥料
サルスベリは植え付け時期に、ゆっくり効く緩効性の肥料を土に規定量混ぜ込んであげましょう。
12～2月の休眠期に、株の周りに寒肥(翌春に備えた冬に与える肥料)として有機質堆肥や緩効性の化成肥料を与えると良いですよ。
花が咲き終わる10月頃には、お礼肥(花が咲き終わった後に樹勢の回復を目的とした肥料)として、有機質堆肥を与えてあげましょう。
マグァンプK大粒は、宿根草や花木など、長期間生育する植物に使いやすい化成肥料です。花の栄養素であるリン(P)が多いのもうれしい点です。
完熟馬糞堆肥は、寒肥として特におすすめ。品質の良い食事をしているサラブレッドなど馬のフンは、牛と違い繊維質が多く、微生物が活発に活動しやすく、アミノ酸やカリ分が多めなので根の生育が特に良いんですよ。
サルスベリの育て方｜病害虫
サルスベリはうどん粉病とサルスベリフクロカイガラムシが発生することがあります。
特にうどん粉病は、適切な管理をしていないと発生しやすいので注意が必要です。
うどん粉病
サルスベリの葉のうどん粉病被害
うどん粉病とは、葉にうどんの粉を振ったような白い粉が付く病気です。
春から秋にかけて発生し、特に天気の悪い梅雨前後に発生しやすいので注意しましょう。
うどん粉病は、日当たりが悪く、風通しが悪いと発生しやすいので、日当たりが良く風通しの良い場所で管理し、増えすぎた枝葉は剪定して風通しを良くすることで予防できます。
発生した場合は、徐々に白い粉が広がり枝葉全体を覆い、花が咲かない原因にもなり株が弱っていくんですよ。
日頃の観察をしっかり行い、市販のお薬で早めに対処しましょう。
うどん粉病はたなーおすすめのベニカシリーズで対処可能です。
ベニカXネクストスプレーについてこちらの記事を参考に。
モレスタン水和剤は、うどん粉病専門の治療薬で多くの庭木に使用でき、おすすめです。水に溶かして噴霧するタイプなので、大木にはこちらを噴霧器で吹きかけると作業が楽でよいですよ。
サルスベリフクロカイガラムシ
こちらも春から秋にかけて発生します。
風通しが悪いと発生しやすいので、剪定作業が重要な予防になるんですよ。
楕円形の白いカイガラムシが枝葉に付き、樹液を吸い植物を弱らせます。
このカイガラムシは生育サイクルが早く、増殖しやすく、薬も効きにくい傾向があるので、日頃の観察が重要です。
カイガラムシが付くと、黒いすすのようなカビが付くすす病を併発するので、せっかくのサルスベリの美観も損ね、結果的に光合成が十分にできず花が咲かない原因にもなります。
カイガラムシは、発見次第、ブラシや布などでこそぎ落としましょう。
数が多すぎる場合は、市販のお薬で対処しますが、効果が低いので長期戦になることを覚悟してくださいね。
お薬としては、ベニカも効きますが、庭木のカイガラムシ対策としては、こちらもおすすめ。夏だけでなく冬の越冬成虫にも効果があるのが嬉しい点です。
サルスベリの剪定
剪定には、開花中の夏に行う「夏の剪定」と、冬の休眠中に行う「冬の剪定」があります。
夏の剪定
開花時期7～10月の間に咲いた花が終わり始めたときに、花が咲いていた枝を2節残して切り戻しましょう。
これを2度切りと言い、切り戻した枝から脇芽が伸び再び花が咲いてきますよ。
2度切り以外では、病害虫予防をかねて込み合った枝葉を切り風通しを良くしてあげましょう。
冬の剪定
サルスベリは落葉花木なので、花が終わり冬の12～2月にかけて葉が落ちてきます。
葉がすべて落ちたら、休眠のサインなのでそのタイミングで剪定を行ましょう。
温暖化の影響で、九州などでは葉がすべて落ち切らないこともありますが、その場合は葉を振るい落として休眠を促してあげてください。
冬の剪定は、夏の剪定と違い、太い枝を切ったりと強剪定と呼ばれる剪定を行います。
基本的には、その年の春に伸びた枝を切り詰めましょう。
サルスベリは強剪定するほど、翌春に強く太い枝が伸びてくる性質があるので、細い枝を切る弱剪定ばかりだと、翌春は弱々しい枝のみになってしまうので気を付けてくださいね。
また、葉がついていないので、枝の向きにも注目して、
〇幹の中心に向かう枝(逆さ枝)
〇同じ方向、角度に向かう枝(平行枝)
〇直角にまっすぐ上へ伸びている枝(徒長枝)
〇胴元から出てきている枝(胴吹き枝)
〇地面から生えてきている枝(ひこばえ) など
は、すべて切り落としましょう。
葉が茂った時をイメージしながら切り戻すと良いですよ。
冬の剪定で、イメージ通りの葉の茂り方になった時がとても嬉しいんですよね。
太い枝を切った際は、切り口から病原菌が入り込まないように、癒合剤などを塗ってあげましょう。
こちらは、私が園芸店時代に良く使用していたお薬です。オレンジ色のペーストなので一目でどこに塗ったかわかりやすいですよ。オレンジ色は自然と薄くなっていきますので安心してくださいね。
サルスベリの増やし方
サルスベリの増やし方には以下の3つの方法があります。
〇種まき
〇根ぶせ・根挿し
〇挿し木
種まき
サルスベリは花が咲き終わると種ができます。
黒く丸い鞘ができて、種が完熟すると鞘が割れて種がはじけ飛ぶように出てくるんですよ。
種を収穫する場合は、破裂前に袋をかぶせておき、破裂後に袋に溜まった種を保存しておきましょう。
種は、5～6月の春に市販の種まき用の土に撒いて、明るい日陰で乾燥しないように管理してください。
新芽が5～6枚になったら、3号(直径約9cm)ポットなど小さめの鉢に植えて育ててあげましょう。
種から育てるのは、とても時間がかかりますが、その分愛着がわいて可愛いのでじっくり育ててみるのも良いですね。
根ぶせ・根挿し
春の5月～初夏の8月に土を掘り、伸びた根を10～20cmほど切り取り、鉢に植え付けます。
最も簡単な増やし方ですが、切り取ったサルスベリが接ぎ木株の場合は、地下部の根は親株と違う花が咲く台木なので、注意しましょう。
挿し木
春に伸びてきた新しい枝は、6～8月の固くなってきます。
その固くなった新梢を約20cmほど切り取り、メネデールを薄めた水を30分ほど吸水させ、切り口にルートンをまぶして、市販の挿し木用の土や小粒の赤玉土に植えてあげましょう。
明るい日陰で、土が乾かないように管理しておくと、次第に葉が出始めます。
その後、日当たりの良いところで管理して植えた鉢底から根が出てくるくらいに根が伸びたら、一回り大きな鉢に植え替えて育ててあげると良いですよ。
メネデールについてはこちらの記事を参考に。
挿し木で植物を増やす場合は、メネデールやルートンを使用すると発根しやすいのでおすすめですよ。
サルスベリの品種
現在では、サルスベリには大きくならない矮性品種や、葉の色も美しい品種、うどん粉病耐性のある品種などが増え、庭木として再注目されています。
特に矮性品種は鉢植えで小さく育てられるので、室内に移動が可能です。
そのため、東北以北の寒冷地でもお勧めできます。
それでは、おすすめの品種をご紹介しますね。
矮性サルスベリ ウィズラブシリーズ
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サルスベリ ブラックパール
銅葉を超える黒葉が特徴の非常に珍しいサルスベリです。黒葉に白花または赤花が映え、カラーリーフとしてもお庭のアクセントにもおすすめできるモダンな新しい品種です。
ポチップ
サルスベリ ディアシリーズ
ディアシリーズは、うどん粉病耐性を持つので、育てやすい品種です。赤以外に、紫もありますのでリンクから確認してみて下さいね。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
サルスベリは大きくなるから、庭には植えないほうが良い。
とも、いう方もいますが、そんな方には矮性品種がおすすめ。
矮性品種であれば、大きくなりすぎることもなく管理しやすいためです。
また、ブラックパールという、黒葉のサルスベリは、洋風のお家にも合い、おしゃれですね。
こんなサルスベリがあるんだと驚いた方も多いでしょう。
サルスベリの剪定に悩む方も多いですが、大事なことは冬に思い切って切ることです。
悩んで切らないよりは、とにかく切って風通しを良くしてあげるように意識しましょう。
サルスベリの花はとても色鮮やかで可愛らしく、お花がお休みしがちの真夏にも咲いているので、ぜひ育ててみませんか？
それでは、サルスベリを元気に育てて、良きグリーンライフを過ごしましょう。
ポチップ
たなーです。
いきなりですが、キャラボクという木をご存じでしょうか。
キャラボク。。？
漢字で書くと、「伽羅木」と書きます。
現在では、あまり植えられることが少なくなってきたように思います。
しかしながら、その中でも
「キンキャラ」「オウゴンキャラ」「金芽伽羅木」などと呼ばれる、新芽が綺麗な黄金色になるキャラボクは特に美しい姿で見ごたえがあります。
この記事を読むことで以下のことがわかります。
キャラボクとは
キンキャラ
キャラボクとは秋田県から鳥取県にかけて高山に自生する低木で、イチイと呼ばれる樹木の変異種です。
イチイは高さが15ｍ以上もなる高木ですが、その変異種であるキャラボクは高さが3mほどです。
横に広がる性質のため生け垣など庭木にちょうど良い高さで生育も遅く管理が簡単ということもあり、以前では庭木としてとても人気があり、現在でも庭園などによく植えられます。
漢字で「伽羅」と書きますが、これは木に微かな香りがあり、それが希少な香料である伽羅に似ていることから由来しています。
※伽羅とは熱帯地方に産するジンチョウゲ科の常緑樹「沈香（じんこう）」から採取される香料のうち、特に優れたものを言います。
キンキャラの毒について
注意点
イチイには実が付き、その実は食用や果実酒として利用されます。しかし、種にアルカロイド系のタキシンという成分の毒を含んでいます。その変異種であるキャラボクやキンキャラも同様です。
実は食べられますが、間違っても種を噛んでしまう、飲み込んでしまうことがないようにしてください。
種以外にも枝葉にも毒成分はあります。
実のみ無毒ですが、特別に食用としない以外、絶対に口にしないでくださいね！
キャラボクとキンキャラの違い
キンキャラの新芽
キンキャラはキャラボクよりも枝葉が小さく、高さ1～2mほどで横へ広がる性質です。
そもそもキンキャラとは、キャラボクの新芽が綺麗な黄金色の園芸品種のことを言います。
上記でもお話しした通り「キンキャラ」「オウゴンキャラ」「キンメキャラ」とも呼ばれます。
キンキャラもキャラボク同様に生育が遅く、管理がしやすいです。
キンキャラの育て方
キャラボクは育てやすい植物ですが、育て方にはポイントがあるので見ていきましょう。
日当たり
日当たりの良いところで育てましょう。
理想は西日の当たらない日当たりの良いところです。
耐陰性(たいいんせい：日陰に強い性質)もありますので、日陰でも育ちます。しかし、日陰ではキンキャラの綺麗な黄金の新芽が黄緑色になるので注意してください。
なるべく、日当たりの居場所で育てましょう。
土
肥沃な土を好みますので、お庭に植える場合は、腐葉土やたい肥など有機質をしっかりすき込んで植えてあげてください。
キンキャラは生育が遅く、樹高も1～2m程度なので、鉢植えとしてもおすすめです。
鉢植えの場合も同様に、樹木用の土に腐葉土やたい肥など有機質を加えてあげると良いでしょう。
腐葉土やたい肥は、必ず完熟したものを使用しましょう。
金額の安い発酵がしっかりできていないものは、匂いがきつく、土に撒いたときに再発酵して熱を持ち、根を痛める原因となります。
水やり
庭植えの場合は、しっかり根付くまで(植え付けから約2年)は、土の表面が乾いたら、しっかり水やりをしてあげましょう。
しっかり根付けば、真夏を除き水やりは必要ないでしょう。
鉢植えの場合は、土が乾いたら鉢の底から水が流れるくらい水やりをしてあげましょう。
鉢植えで、水やりのタイミングがわからない場合は、サスティーがおすすめです。水やりサインがパッと一目でわかります。
肥料
庭植え、鉢植えともに1月～2月の寒い時期に、寒肥として有機質肥料を与えてあげましょう。
花も咲き実も付きますが、キンキャラの最大の特徴は、その美しい新芽にあるので、綺麗な新芽が芽吹くようにチッソ(N)分の多い肥料を与えてあげることがポイントです。
有機質独特の匂いが苦手な方は、匂いの少ないものを選んで使用しましょう。
化成肥料も良いですが、使い続けると土が痩せる原因になりますので気を付けてください。
暑さ寒さ
耐暑性(暑さに対する強さ)耐寒性(寒さに対する強さ)ともに、強いため雪の降る外でも問題ありません。
キンキャラの病害虫
キンキャラは病気に強く、特別に目立った病気にもかかることが少ない植物です。
害虫は、カイガラムシやミノガ類(ミノムシ類)が発生することがあります。
カイガラムシの成虫は薬剤が効きにくいので、春先の幼虫時期にお薬を散布して退治するのがおすすめです。
カイガラムシは、どの樹木にも発生するので、風通しを確保してあげる点と幼虫時期である春(4月～6月)にお薬で退治することが効果的です。
成長した大きなカイガラムシは、つまようじやピンセットなど細い棒などで剥ぎ取りましょう。
カイガラムシは放置すると、樹液を吸って木を弱らせるだけでなく、その糞によりカビが発生し、すす病として葉にすすが付いたように黒くなりますので、発見次第対処しましょう。
ミノガ類も同様に春(5月～6月)に発生しやすいので、お薬を散布しましょう。カイガラムシやミノガ類には、ベニカXファインスプレーやスミチオンがおすすめです。
※お薬はなるべく一つのものを使い続けるよりも、違う成分を持つ薬と交互に使用することで、抵抗性が生まれにくく効果的です。
キンキャラの剪定
大きな庭園などは、専門の植木屋さんが綺麗にしてくれるかもしれませんが、お庭に1つあるぐらいや鉢植えとして楽しんでる場合は、わざわざ植木屋さんを呼ぶことは少ないと思います。
キンキャラは生長が遅いとは言え、そのままにしていると徐々に形が崩れます。葉も込み合い風通しが悪くなると、病害虫の発生につながりますので、剪定はとても重要です。
剪定時期は、12月～2月と7月～8月になります。
基本的には冬の12月～2月に、邪魔な太い枝や込み合った枝葉、内側に向かって伸びる枝葉、徒長枝(まっすぐ上に伸びる枝)を切ってあげましょう。
夏の7月～8月は、新芽が固くなり始めて、少し形を整えるくらいです。
キンキャラは枝葉が細かいため、短い剪定ハサミの方がやりやすいと思います。
ポチップ
太い枝を切った際は、枯れ込みを防ぐためにトップジンMペーストなど切り口に癒合剤を忘れずに塗ってあげましょう。
最後に
キンキャラ
いかがでしょうか。
キンキャラは、今まで和風色の強かったキャラボクに対して、コンパクトで洋風のお家にも合う低木です。
鉢植えにも使いやすいので、トピアリーとしても楽しめます。
また、挿し木でも増やせるので、
3月～4月に若い葉を切り、挿し木で増やして小さく仕立てて盆栽のように楽しんでも面白いと思います。
最後に、再度お伝えしますが、種や枝葉は間違っても食べることがないようにお願いいたします。
それでは、素敵な黄金色の新芽を楽しむキンキャラを植えて良きグリーンラウフを過ごしましょう。
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