こんにちは。
たなーです。
美しい花が咲く椿は、人気の花木。庭木や鉢植えとしても人気があります。
和風な花だけでなく、バラのように美しい八重咲きもある点が魅力です。
そんな椿の美しい花が咲いて嬉しい反面
剪定はいつすればいいのかしら？花が完全に終わってから？
と、その後の剪定について悩むかもしれません。
そこで、
街路樹として植えられている椿は、秋くらいに行政が剪定していることがあります。花を咲かせないために、その時期なのか真意はわかりませんが、開花直前の時期は剪定しないようしてください。
椿の剪定を行うメリット
椿の剪定を行うメリットは、以下の3点。
- 樹形を整え、見栄えよくすることができる
- 病害虫発生を抑えることができる
- より多くの花芽を付けることができる
多くの花木や庭木において、剪定は重要な作業です。
正しい剪定時期に剪定しなければ、樹形が乱れたり花が少なかったりすることがあります。
ところで、
剪定と病害虫発生は、何か関係があるの？
と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はとても関係してます。枝葉が茂りすぎると、幹と枝葉の空間には空気の淀みが生まれます。
風通しが悪くなると、虫の住処になったり菌や細菌が滞在したりしやすくなるためです。さらに、光も透らない環境であるほど病害虫の発生に繋がります。
そのため、定期的な剪定は椿をはじめとした樹木には重要です。花木を剪定せずに放っておくと、枝葉が好き勝手伸びて形が崩れます。
さらに、椿を含めた花木は開花後に翌年の花芽を付ける期間が決まっているので、剪定時期を間違えると花芽ごと枝を剪定してしまうかもしれません。剪定時期を間違えないことは花を楽しむために重要なポイントです。
正しい剪定を行うと、樹形を整えながら多くの花を楽しめるでしょう。
椿の剪定時期は春がおすすめ
椿の剪定時期は3～5月の春がおすすめです。椿は新しく伸びる枝に花芽を付ける性質があります。
花が終えた椿は新芽を伸ばし始め、その新芽が枝となり、次の花を咲かせるサイクル。花が終えたタイミングで、剪定を行えば効率的に新芽を伸ばすことができます。
さらに、大きくしたくない方にとっては短く切る強剪定を行うチャンスです。春は数枚の葉を残すだけのような、強剪定をしても次の花に影響のないシーズンと言えます。
剪定時期が遅れると、花芽が枝にできます。花芽が枝にあるタイミングで強剪定を行うと、花芽をすべて落として次の開花は見込めなくなるので気を付けてください。
椿の剪定は初夏や秋も可能です。ただし葉芽と花芽を見極める必要があるので、初めて椿を育てる方は春に剪定を行うことをおすすめします。
早咲きや遅咲きによって、椿によって剪定時期はズレてしまいます。重要なのは開花後の新芽が出るタイミングで剪定することです。
椿の剪定方法について
椿の剪定は、木の幹が透けて見えるように透かし剪定を行うとよいでしょう。まず剪定する前に重要なポイントは、剪定後の樹形のイメージです。
椿に限らず、花木や庭木は樹形によって見栄えが変わります。何も考えずに剪定を始めると、剪定後の開花や成長、樹形に悪影響を及ぼすかもしれません。
ここで、椿を大きく育てたい方と小さく育てたい方で強剪定か弱剪定かどうかが変わるので、剪定後のイメージを思い描きましょう。
イメージが固まったら、大きく伸びている枝から順番に剪定していくと、迷うことも少ないと思います。剪定には切れ味の良い剪定ハサミや花ばさみを使ってください。
ポチップ
剪定の流れは以下の通り。
①剪定後の椿の樹形をイメージする
鉢植えでも庭植えでも、基本の剪定は同じです。
剪定前の大きさの2/3～1/2程度に切るイメージをしてください。トピアリーのように形作るのでなければ、円錐状(横から見て三角形)に剪定するとよいでしょう。
②透かすように剪定する
椿の幹を中心として、枝が外向きに広がるように剪定します。
内側に向かう枝や枝の途中から勢いよく真っすぐに伸びる枝(徒長枝)は、付け根からしっかり剪定しておきましょう。椿の幹に光が入るように意識して、バランスよく剪定することがポイントです。
③剪定後は肥料を与える
剪定後は、新芽を伸ばすためにも肥料を与えてください。有機肥料や化成肥料どちらでも問題ありません。
地植えであれば、分解される油かすや完熟堆肥などの有機肥料を使うと、土中環境の改善にも良いです。
強剪定で太い枝を切る場合は、切断面からの菌の侵入による枯れこみを防ぐために癒合剤を塗布することをおすすめします。
樹木関係には、東商さんの匂いの少ない超発酵油かすがおすすめ。太い枝ほど剪定後には、殺菌効果もあるトップジンMペーストを塗っておきましょう。
椿の剪定すべき枝
椿の剪定すべき枝は以下の6つ。
- 徒長枝(とちょうし)
- 平行枝(へいこうし)
- 立ち枝
- 戻り枝
- 下がり枝
- 枯れた枝
1：徒長枝
徒長枝とは他の枝と比べて勢いがよく、成長がよすぎる枝です。
樹形を乱す原因になり、枝の成熟が不十分のまま大きくなるので花も咲きにくいので剪定します。
2：平行枝
並行枝は、幹に対して上下同じ方向に生えて平行に育っている枝です。
全体のバランスを見ながら、どちらか一方を剪定しましょう。
3：立ち枝
立枝は幹でないにも関わらず、まっすぐに上へ伸びる枝です。
他の枝とぶつかったり、枝葉が込み合う原因になるので付け根からしっかりと剪定しましょう。
4：戻り枝
戻り枝とは中心の幹に向かって伸びる枝です。
立ち枝同様に、他の枝と重なり風通しを悪くする原因になるので根元から剪定しましょう。
5：下がり枝
下がり枝は外側斜め下に伸びる枝です。
通常は外側斜め上に伸びる枝ですが、下に伸びる枝はずっと下に伸びていきます。見た目にもよくなく樹形を崩すので、剪定してください。
6：枯れた枝
葉の生えていない枯れている枝は、風通しを悪くし病害虫を発生させる原因になります。こまめに剪定しておきましょう。
そのほか、椿を育てるうえで不要な枝はあります。基本的には、風通しや樹木のバランスを考えながら剪定すれば、紹介した枝の多くは落とせるため問題ないでしょう。
椿に発生するチャドクガについて
椿にはチャドクガと呼ばれる毒を持つ毛虫が春～秋に発生しやすいです。
チャドクガの幼虫を見つけた際には、触らずにベニカXネクストスプレーやスミチオンなどの殺虫剤を使用して駆除してください。
チャドクガの卵にも毒があります。卵は葉の裏などにあり、茶色くふわふわした見た目をしています。触らず切り落として処分してください。
椿の葉芽と花芽の見分け方
椿の葉芽と花芽の見分け方は、以下の通りです。
- 葉芽：細く尖っており薄い
- 花芽：丸くふくらみがある
椿は花が終わり春の3～5月の剪定がおすすめです。しかし、花が咲き続けて剪定タイミングを逃してしまい、6月や7月に剪定をする方もいらっしゃるでしょう。
6月や7月には枝に次の花芽ができている場合があります。6月や7月に枝を見ず剪定すると花芽を落とし、花があまり咲かない原因となるので気を付けてください。
椿の枝についている芽が、葉芽なのか花芽なのかを判断しながら剪定します。初めて椿を育てる方には大変な作業になるので、なるべく花が終わったらすぐに剪定してください。
花が咲き続けて剪定がもったいないと考えてしまう方は、お家で花瓶に挿して眺めるために剪定するとよいかもしれませんね。
剪定を自分でできない場合は、プロのサービスを利用する
鉢植えであれば楽しみながらできる剪定も、庭に植えている大きな椿では大変な作業です。
他にも剪定しなければならない庭木があるほど、丁寧な剪定には労力がかかります。そんな場合は下記のような剪定のプロに相談しましょう。
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お庭の剪定に迷ったら、プロに一度相談して見積もりを取ってもらうことをお勧めします。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。椿の剪定についてお話しさせていただきました。
椿は早咲きのものは、10月くらいから咲き始めます。椿は剪定時期を逃すと、花芽と葉芽を見分けながら剪定しなければなりません。
結果的に、好みの樹形にできなかったり花が少なくなったりすることも。初めて育てる方ほど、剪定時期を逃さないのように気を付けてください。
椿には非常に美しい品種があり、洋風のお家にもおすすめの品種もたくさん。ぜひ、気になる方は椿の品種を調べてみてください。
最後にたなーおすすめの八重咲き椿をご紹介します。
ポチップ
ポチップ
ポチップ
それでは、椿を剪定して良きグリーンライフを過ごしましょう。
]]>こんにちは。
たなーです。
秋が終わり始めると、クリスマスに向けてクリスマスツリーをお部屋に飾ったり、お庭の寄せ植えなどをクリスマス風にアレンジしたり忙しくなることでしょう。
寄せ植えや鉢植えに便利な植物があることをご存じですか。
その名も、クリスマスホーリー。
クリスマスホーリー。。。？名前は確かにクリスマスだけど。。
クリスマスホーリーは、別名で西洋ヒイラギとも呼ばれています。
そこで、
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは順を追ってお話しします。
クリスマスホーリーの育て方
クリスマスホーリーの重要な育て方ポイントは、以下7つ。
- 日当たりと風通しの良い場所で育てる
- 水持ちと水はけのよい土で育てる
- 肥料は寒肥(12～1月)・開花前(3月)・開花後(6月)に与える
- 土の表面が乾いたらたっぷり水やりをする
- 鉢植えは2～3年に1回植え替えをする
- 3～4月、10月に弱剪定をする
- カイガラムシ・ハダニに気を付ける
上記の育て方のポイントを詳しく解説する前に、簡単なクリスマスホーリーの基本データを紹介します。
クリスマスホーリーの基本データ
| 名前 | クリスマスホーリー |
| 学名 | Ilex aquifolium |
| 英名 | European holly・English holly |
| 別名 | 西洋ヒイラギ・ヒイラギモチ |
| 原産地 | アジア・アフリカ・ヨーロッパ |
| 種類 | 常緑小高木 |
| 樹高 | 5～8m |
| 開花期/結実期 | 4～5月/10～12月 |
| 花色/実色 | 白色/赤色 |
| 耐寒性/耐暑性 | 普通/普通 |
基本的データがわかったところで、詳しくクリスマスホーリーの育て方をご紹介。
置き場所と日当たり
クリスマスホーリーは日当たりの良い場所を好みます。
日当たりの良い屋外で管理してください。
最低でも、半日以上は直射に当たる場所で育てます。
日当たりが悪いほど花が咲きにくく、美しい赤実が付かなくなるので重要なポイントです。
夏の直射日光で葉焼けする恐れもあるので、鉢植えの場合は夏だけ半日陰に移動すると葉も綺麗に保つことができます。
用土
クリスマスホーリーは、水はけと水持ちの良い土で植えてください。
乾燥に弱いので水持ちがよいことが重要ですが、土が常に湿っていては根腐れを引き起こします。
そのため、水はけも重要なわけです。
土は赤玉土(小粒)：腐葉土＝7：3の配合。
いわゆる基本培土です。
後は、育てる環境に合わせて配合を変えたり、ベラボンなどを加えたりすると良いでしょう。
ベラボンについてはこちら。
地植えの場合は、根鉢の2～3倍の深さと幅を掘り、腐葉土をしっかりと混ぜ込み土を作ってください。
真砂土などの砂っぽい土には、赤玉土やベラボンなども加えることをおすすめします。
地植えは東京以西であれば可能です。
肥料
クリスマスホーリーは、肥料を好みます。
肥料が足りない場合は樹勢が落ちるため、肥料は重要なポイント。
12～1月に寒肥として油粕や堆肥を与えます。
花が咲く前の3月や花が咲き終わる6月にも与えましょう。
ただし、肥料の与えすぎは根を傷める原因になるので注意が必要です。
特に完熟していない油粕や堆肥は、根焼けします。
また、油粕肥料は葉の栄養素であるチッソ(N)が多い配合なのでやりすぎると、葉ばかり茂り花が咲かない原因に。
化成肥料でも構いませんが、寒肥または花終わりには完熟稲わら馬ふんがおすすめ。バラを含めた樹木類には、非常に効果的で根張りが良くなります。
水やり
クリスマスホーリーは、土の乾燥に弱い植物です。
鉢植えの場合は、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れるくらいにしっかり水やりします。
特に、生育期の花が咲く頃から実が付き始める頃(3～7月)に、水切れさせると花が少なかったり実が落ちたりする原因に。
水やりは、クリスマスホーリーの育て方で重要なポイントです。
とはいえ受け皿に水を溜めたままだと、根腐れするので溜まった水はこまめに捨ててください。
地植えの場合は、植え付け直後と夏の雨が降らない時期を除いて水やりは必要ありません。
植え付け・植え替え
クリスマスホーリーの植え替えは、2～3年おきで4～6月に行います。
ただし、水やりしても土の吸水が悪かったり、鉢底から根が出ていたりする場合も植え替えタイミングです。
基本的には、1～2回り大きな鉢に植え替えてください。
根詰まりしている場合は、土と一緒に根もほぐして植えます。
鉢を大きくしたくない場合は、引き抜いた根鉢を割りばしなど細い棒で土と根をほぐしながら綺麗に落とします。
表土部分は特に土が劣化しているので、綺麗にほぐしながら落としてください。
黒く柔らかい根を取り外し整理したら、元の鉢に植え替えましょう。
この時、地下部の根を整理しているので同様に地上部の枝葉も軽く整理してバランスを取ります。
剪定
クリスマスホーリーは生育が比較的ゆっくりなので、こまめな剪定は必要ありません。
しかし、剪定しないと茂った葉が風通しを悪くし病害虫発生の原因になります。
そのため、風通しを確保する程度に4～6月に弱剪定してください。
クリスマスホーリーは花芽を10～3月に形成します。
その後4～5月に開花。
開花後、徐々に実を付け太り、10～12月に赤く色付きます。
このサイクルを見て気づきませんか？
あっ！これってどのタイミングで切っても、実を落とすことにならない。。？
クリスマスホーリーは、実が赤く色付いた時点で来年の花芽形成が始まります。
枝を深くバッサリ切る強剪定を行うと、花が咲かなかったり実が付かなかったりするんです。
そのため、基本的には風通しを確保する程度の軽い弱剪定をしてください。
大きくなって困る場合は、その年は実を楽しめない覚悟で4～6月に短く強剪定しましょう。
ハサミについてはこちら。
剪定後は、病原菌侵入を防ぐために癒合剤を塗りましょう。消毒も兼ねているトップジンMペーストがおすすめ。ちなみに剪定は晴れた日に切れ味の良いハサミで行ってください。
病害虫
クリスマスホーリーは比較的に病害虫に強く、あまり被害を受けません。
しかし、風通しが悪かったり弱っていたりすると病害虫が発生することがあります。
特に注意すべきは、以下2種類の害虫。
- カイガラムシ
- ハダニ
どちらも吸汁性害虫と呼ばれ、植物の樹液を吸汁して樹勢を弱らせます。
カイガラムシは、すすが付いたように黒くなるすす病を併発させる害虫です。
さらに、カイガラムシの樹液のおこぼれをもらおうと蟻が集まってくることも。
まずは、カイガラムシに注意してください。
ハダニは乾燥した環境で発生しやすい害虫です。
ダニと名前が付いていますが、実際はクモの仲間で大発生すると枝葉が真っ白になるほど糸を引いて植物を枯らしてしまいます。
葉にかすりが出てきたら、葉の裏を確認してください。
とても小さな虫が動いていたらハダニの可能性があります。
水を苦手とするので、数が少ないうちはシャワーで植物全体を洗い流すようにしっかり水をかけましょう。
稀に、黒紋病や斑点病なども発生が見られますが殺菌剤で対処すれば問題ありません。
クリスマスホーリーの葉が黒くなることでお悩みの場合は、上記の黒紋病や斑点病、すす病の可能性があります。
すす病の場合は、原因になっているカイガラムシを退治しなければ解決しませんので注意してください。
おすすめの殺虫殺菌剤はこちら。
クリスマスホーリーの増やし方
クリスマスホーリーの増やし方には以下の2つの方法があります。
- 挿し木
- 種まき
それでは、それぞれの増やし方について解説しましょう。
挿し木
挿し木は4～5月に行います。
生育が遅いクリスマスホーリーの挿し木で使用する枝は、前年に伸びたもの(前年枝)です。
剪定で弱剪定した枝が前年に伸びた枝に当たるので、剪定した枝を穂木にすると良いでしょう。
穂木の長さは10～15㎝ほどで切り口を斜めに切り、葉を数枚残します。
1～2時間ほど吸水させて、赤玉土や挿し木挿し芽の土に深さ5㎝程の穴をあけて優しく植えてください。
その後は、土が乾かないように明るい日陰で管理しましょう。
吸水時や土の乾燥防止での水やり時にメネデールを使うと、発根率が高くなります。
メネデールについてはこちら。
種まき
クリスマスホーリーの赤い実からは、3～4個の種を収穫することができます。
1～2月に赤い実を収穫して、実を割り種を取り出し綺麗に洗って乾燥させてください。
その後は、封筒や不識布などに入れて冷蔵庫に保管。
3～4月に種まきします。
種の取り出しが面倒な場合は、赤い実ごと保存して種まき前に取り出して植えても構いません。
発芽した種は、1年以上育てて苗木とします。
その後、植え替えて徐々に大きく育てましょう。
種から育てると大きくなるまで非常に時間がかかるので、簡単に増やしたい方は挿し木がおすすめです。
クリスマスホーリーの風水
クリスマスホーリーは、ギザギザのある鋸歯(きょし)の葉が特徴です。
葉が尖っている植物は、悪い気を侵入を防ぐ邪気払いの風水効果があります。
さらに赤い実を付ける植物は、金運を上げるとも。
気の入り口である玄関やベランダなどに置くと、悪い気を払い金運を呼び込んでくれるでしょう。
ヒイラギ同様に魔除けの効果もあるの？
クリスマスホーリーは別名で西洋ヒイラギと呼ばれており、魔除けの風水効果もあります。
鋸歯のある葉がヒイラギに似ているため西洋ヒイラギと呼ばれていますが、魔除けの風水効果があるヒイラギはモクセイ科モクセイ属。
西洋ヒイラギは、モチノキ科モチノキ属と違う植物になります。
違う植物なのに魔除けの効果がある理由は、キリスト教と関係の深い植物であるからです。
キリスト教ではイエス・キリストの足元から初めて生まれた植物とされています。
さらにイエス・キリストの生誕を白花が、血を赤い実が、受難を苦い幹が表しているとも。
これらのことから、クリスマスホーリーは「キリストの棘」「聖なる木」とされ、魔除けの効果があります。
クリスマスホーリーの花言葉
クリスマスホーリーの花言葉は「永遠の輝き」「将来の見通し」「神を信じます」です。
キリスト教と深い関係にあり、ヨーロッパではクリスマスに飾られることから、神様に関係するような花言葉となっています。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
クリスマスに大活躍するクリスマスホーリーの育て方についてお話しさせていただきました。
クリスマスホーリーは東京以西の冬であれば、屋外管理が可能です。
寄せ植えに使用すれば、あっという間にクリスマスの雰囲気になります。
ぜひ、寄せ植え材料として育ててみませんか。
またクリスマスホーリーが、キリスト教と関係深い植物であることに驚いた方もいるかもしれませんね。
その植物の由来や風水、花言葉などを知ると親近感が湧くのは不思議ですよね。
最後に「クリスマスホーリーとチャイニーズホーリーはどう違うのか」という質問がよくあるため、簡単に答えておきます。
チャイニーズホーリーはヒイラギモチという別植物ですが、クリスマスホーリーと同属です。
同じ植物ではありませんが、姿かたちはそっくり。
クリスマスホーリーは大きくなると鋸歯が少なくなりますが、チャイニーズホーリーは大きく成長しても鋭い鋸歯が付いている違いがあります。
商品としては、クリスマスホーリー(西洋ヒイラギ)やチャイニーズホーリー(ヒイラギモチ)、アメリカヒイラギが混同されて、まとめてクリスマスホーリーとして販売されていることも。
それでは、クリスマスの飾りつけにクリスマスホーリーを使って良きグリーンライフを過ごしましょう。
]]>
たなーです。
ハロウィンも終われば、駆け足でやってくるクリスマス。
クリスマスの時期には、やっぱりクリスマスツリーをお家に飾る方も多いでしょう。
最近では、置き場所に困らないの小さなクリスマスツリーやおしゃれなクリスマスツリーもたくさんあります。
でも、せっかくなら本物の木でクリスマスを演出したいと思いませんか。
そこで
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは、早速ご紹介していきます。
クリスマスツリーにおすすめコニファー3種類
結論としては以下の3種類。
- コロラドトウヒ‘ホプシー’
- アリゾナイトスギ‘サルフレア’
- レイランドサイプレス‘ゴールドライダー’
ところで、コニファーにはたくさんの種類があることをご存じでしょうか。
実はコニファーとは植物名ではなく、針葉樹林の総称です。
日本に自生するマツやスギ、ヒノキなどもコニファーに分類されます。
そのため、正式な意味でコニファーというと種類の範囲が広すぎるんです。
ただし、一般的には西洋風のお庭で使われる色彩と自然樹形が美しい針葉樹林を指すようになっています。
多くの方はこちらの認識だと思います。
今回は一般的な認識に基づいて、クリスマスツリーにおすすめのコニファーをご紹介。
1：コロラドトウヒ‘ホプシー’
Picea pungens‘Hoopsii’
別名でプンゲンストウヒや青トウヒとも呼ばれます。
葉の白みが強く、美しい青白系品種です。
幼苗の時は成長が遅く、芯が立ちにくいため樹高1.5mまでは支柱で芯を上に誘引しながら育ててください。
芯を止めると整った樹形に戻らないので、剪定は株張りを抑えるように切るのが基本になります。
徒長した側枝の中央の枝を分岐点で切りましょう。
クリスマスツリーと言えばトウヒですね！しかし、形が崩れる理由から剪定の芯止めが難しいのが困りどころ。十分楽しんだら形が崩れること覚悟で芯止めするか、大きくなっても問題ない場所で育ててください。とはいえ、大きくなればクリスマスツリーにはぴったりの樹形になります。
かっこいいけど、高いわ。。。。もう少しお得なのはないかしら？
ポチップ
初めの紹介リンクのホプシーよりも見劣りはするかもしれませんが、小さなサイズからクリスマスツリーとして楽しみたい方はこちらも良いかもしれません。
2：アリゾナイトスギ‘サルフレア’
ポチップ
Cupressus arizonica‘Sulfurea’
氷の結晶のような形の葉が印象的なコニファー。
春の新梢は淡いクリーム色の葉が出てきます。
同じアリゾナイトスギで流通量の多い‘ブルーアイス’に比べて成長が遅く、剪定もしやすいです。
刈り込みもできるので、単独でシンボルツリーにしたり生垣にしたり仕立てが比較的自由にできます。
日当たりの良い場所でしっかりと寒さに当てることで、美しい銀葉になります。暖かくなるとクリーム色の黄葉も楽しめるので、冬のクリスマスの雰囲気だけではないところがうれしいですね。
3：レイランドサイプレス‘ゴールドライダー’
ポチップ
Cupressocyparis leylandii‘Gold Rider’
光沢のある黄金葉が魅力のコニファー。
萌芽性がよく、生垣によく使用されます。
葉が密に茂りますが、蒸れに強く内側の枝が枯れにくいのが特徴です。
寒冷地では冬の乾いた寒風で傷むことがあるので、冬の北風などが避けられる場所に地植えしてください。
鉢植えの場合は、冬の寒風が避けられる場所に移動させると良いでしょう。
ゴールドライダーは明るい葉が特徴的なので、かっこいいクリスマスツリーというよりもかわいい系。もし生垣にするなら、円錐状よりも壁状仕立てが適しています。
コニファーの管理と剪定
コニファーの管理で最も重要な作業は剪定です。
コニファーは自然樹形でまとまるから剪定は不必要という話は、事実ではありません。
立ち性で刈り込みができる種類は、植栽した翌年からの刈り込み管理と芯が複数に分かれたら早めに切って1本にすることが綺麗な樹形を維持するポイントです。
ゴールドライダーのように萌芽性がよい品種であっても、針葉樹は広葉樹よりも萌芽性に劣ります。
葉がない部分まで深く刈り込むと、芽吹かずその枝は枯れてしまうため強剪定には気を付けてください。
強剪定しないためにも、毎年の剪定が大切です。
剪定の適期は、3～4月。
この時期であれば、剪定後に新芽が芽吹きやすく傷みが最小限になります。
ちなみに、コニファーの多くは金物を嫌う性質があることをご存じでしょうか。
「金物を嫌う」とは、金属製のハサミで剪定すると生育に何らかの悪影響を及ぼすことです。
コニファーの場合は、金属製のハサミで剪定すると剪定断面が赤黒くなる傾向があり観賞価値が下がります。
ただし、芽吹きやすい3～4月に適切に剪定すれば、すぐに芽吹き剪定面は見えなくなるので安心してください。
「金属製のハサミで切ったら、枯れてしまう」というわけではないので、間違って覚えないようにしましょう。
剪定面が赤黒くなるのも避けたい場合は、セラミック製の剪定ハサミなどがおすすめ。
大きなコニファーの手摘みは大変ですが、小さな株であれば手で摘み取っても良いかもしれませんね。
ハサミについては、こちらを参考に。
基本的な剪定
コニファーの枯れた葉は手で落として、徒長枝や下り枝、ひこばえは基本的に付け根から切ります。
芯が複数ある場合は切って一本にしてください。
徒長枝でも全体を取り除くと樹形を崩しそうな場合は、途中で切って樹形が崩れないように調整しても問題ありません。
最後に、円錐状になるように全体の形を整えるように切りましょう。
高くなってしまった立ち性コニファーを低くする剪定
樹高が高くなってしまったコニファーの上部を単純に芯止めしてしまうと、切り口下から複数の枝が伸びてしまいます。
この場合、整った樹形に戻ることはありません。
クリスマスツリー用のコニファーの先端切ったら、形が変になったんだけど。。。！？
コニファー切ったら形が変になったというのは、園芸店時代によく聞きました。
少し低い位置から伸びる次の芯とする枝を決めて、その上部分で幹を切ります。
その新しい芯を基準にして円錐形に剪定すると、樹形が高くなったコニファーを低く綺麗な樹形とすることができるでしょう。
次の芯を決めて上部分を剪定する時に、わざと長めに幹を切り残して新たな芯を誘引すると真っすぐに立てることができます。
ただし、強く引っ張りすぎて新たな芯を折らないように気を付けてください。
鉢植えサイズなら、私が頑張れるけど、、生垣やシンボルツリーのコニファーは私ではできないわ。。どうしよう？
そんなときは、下記のような専門技術を持っている方々に、まず相談・見積をしてみましょう。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
クリスマスツリーにおすすめのコニファー3種類を紹介させていただきました。
あれ、コニファーと言ったらゴールドクレストやウィルマじゃないの？
と思った方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、これらのコニファーもクリスマスツリーにおすすめですし、お部屋にも飾りやすいでしょう。
ただ、手に入りやすい分、多くの方と同じクリスマスツリーになってしまうのも事実。
他の人とは変わったコニファーでクリスマスツリーを楽しんでみませんか。
たなーのおすすめは、コロラドトウヒ‘ホプシー’です。
やはり、あの樹形や色合いには憧れがあります。
かっこいいですよね。
クリスマスからコニファーを初めて楽しむなら、まずは小さなトウヒでチャレンジするのもおすすめ。
ポチップ
このサイズなら、クリスマス時期だけでも室内の明るい窓際に、可愛らしく装飾して飾れますね。この子もホプシー同様のコロラドトウヒ。品種名は‘スーパーブルーシードリング’です。
それでは、素敵なクリスマスをコニファーを育てながら過ごしましょう。
クリスマスツリーで観葉植物を探している方はこちらもチェック。
たなーです。
一年の終わりが近づくと年末やお正月の飾りつけに悩むことも多いのではないでしょうか。
お正月では、飾りつけとして千両や万両などが縁起の良い植物として欠かせません。
その用途は生け花やアレンジメントだけでなく、寄せ植えや和風庭園作りまで様々に活躍をします。
そのため、多くのご家庭でもお庭に植えたり鉢植えとして育てたりしているのではないでしょうか。
ところが、その縁起木の千両を植えてみたけど、千両の実がつかないことで悩んでいる方も多いと聞きました。
千両の実がつかないのはなぜ？
そこで、
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは、早速お話ししましょう。
千両の実がつかない5つの原因
千両の実がつかない5つの原因は以下の通りです。
- 開花期の大雨
- 日当たり
- 極端な乾燥
- 寒さ
- 肥料の与えすぎ
これらの原因に対して対策して育てることで、「千両の実がつかないのはなぜ？」が解決します。
それでは、順を追ってお話しします。
千両の実がつかない原因とその対策1：開花期の大雨
千両の開花期は6～7月のため、梅雨の時期と重なります。
千両は茎の先端に黄緑色の小花を付けますが、この小花には花弁がなく目立ちません。
花弁もないため、受粉時期に雨が多いと花粉が簡単に流されてしまいます。
その結果、受粉できずに実がつかないというわけです。
鉢植えの場合は、開花期には雨に当たらない場所で管理することが重要なポイント。
地植えの場合は、常緑樹の下に植えつける必要があります。
本来、千両は常緑樹の下など一年を通して、直射日光の当たりにくい明るい日陰や半日陰の場所に自生している植物です。
したがって、千両を地植えする場合は植栽計画として常緑樹の根元付近に植えると良く育ちます。
千両の実がつかない原因とその対策2：日当たり
実がつかない原因である開花期の大雨でもお話ししましたが、千両は明るい日陰～半日陰の場所を好みます。
しかし、暗い日陰では日当たり不足で花や実の付き方に悪影響です。
とはいえ夏の直射日光が当たると、葉焼けを起こして見栄えが悪くなるだけでなく、実が色づく前に落ちてしまうことも。
鉢植えの場合は、一年を通して半日陰の場所で管理して下さい。
地植えの場合は、周囲の庭木を剪定して暗すぎない半日陰になるように工夫しましょう。
千両の実がつかない原因とその対策3：極端な乾燥
千両の根はあまり深くに張らないので、乾燥に弱い傾向があります。
そのため、実がついている時期に乾燥を経験させると落果することがほとんど。
特に、鉢植えでは乾燥による落果が顕著です。
鉢植えの場合は、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れるくらいにしっかりと水やりをしてください。
特に夏の高温期(高温障害も含め)と冬に極端に乾燥させないことが重要なポイントになります。
地植えの場合も、雨の降らない夏の高温期(高温障害も含め)や冬は気を付けておきましょう。
千両の実がつかない原因とその対策4：寒さ
千両の原産地は日本以外に、朝鮮半島や台湾、インド、マレーシアなどです。
日本では関東以西に自生しています。
つまり、暖かい地域に自生する植物なので、関東以北の寒冷地では鉢植えにして冬は霜雪や寒風が当たらない場所への移動が必要です。
特に乾いた寒風は花芽や実を枯らしてしまうことがあり、実がつかなかったり色づく前に枯れたりする原因となります。
したがって、鉢植えは霜雪や寒風が避けられる場所に移動したり不識布をしたりして対策しましょう。
特に寒冷地で必要な対策です。
寒冷地では、地植えに不向きな植物なので植栽計画の時点で地植えしないようにしてください。
温暖地での地植えはあまり心配はいりませんが、急な寒波には不識布やビニールなどを被せて対策をするなどの対策を考えておきましょう。
千両の実がつかない原因とその対策5：肥料のやりすぎ
千両を育てるにあたって、肥料はほとんど必要ありません。
鉢植え、地植えどちらもです。
ただし、手に入れた苗が小さく貧弱な場合は、5～6月に緩効性肥料の置き肥を与えると生育が良くなります。
与える置き肥は、通常の草花や山野草用の肥料で問題ありません。
油粕などのチッソ(N)の多い肥料を施すと、葉ばかり茂り花が咲きにくくなります。
結果として、実がつかなくなるので注意してください。
チッソ(N)は葉を茂らせる栄養素。そのため花の栄養素であるリン(P)や根を育てるカリ(K)などが多い肥料またはバランスの良い緩効性肥料を少量与えるだけで十分です。
5～6月に与えた後は、置き肥を取り除いておくと安心です。
緩効性肥料によっては、3か月以上効果があるものも多くあるので注意しておきましょう。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
千両の実がつかないのはなぜ？という悩みを解決するために原因と対策についてお話しさせていただきました。
洋風のお家ではあまり見なくなった千両ですが、冬の寄せ植えやお正月の飾りつけでは大活躍しています。
可愛い赤い実はアイキャッチにもなりますし、「千両」というお金を表す言葉は縁起が良いですよね。
たなーの実家にも千両は植えてあります。
確かに半日陰の場所で毎年綺麗に育って、お正月に飾られていました。
それでは、「千両の実がつかない」を解決して良きグリーンライフを過ごしましょう。
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たなーです。
夏が終わり、お昼の気温も落ち着き始めると秋を感じますね。秋は多くの落葉樹にとって紅葉の季節。
その最たるものとして、もみじを思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、美しいもみじの紅葉を楽しむ前に、葉がチリチリに枯れた経験はありませんか？
そこで、
一年を通して四季を感じられるもみじは人気の植木です。盆栽としても人気で、育てている方も多いのではないでしょうか。葉が枯れて落ちたり葉先だけが枯れる原因や対処法について見ていきましょう。
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もみじの葉が枯れる原因
結論から言うと、もみじの葉が枯れる原因は以下の5つです。
- 直射日光に当たりすぎている
- 水不足
- 病害虫
- 環境(暑さ・風当り)
- 剪定時期
それでは、その理由についてお話しします。
もみじの葉が枯れる原因1：直射日光に当たりすぎている
もみじは日光を好む植物ではありますが、1日中直射日光に当たると葉焼けしやすい植物です。
そのため、半日陰のような場所を好みます。紅葉狩りなどに行ったことがある方は、もみじは山の谷間や半日ほどの日当たりしかない渓流地に多く自生していることに気づきませんか？
もみじの観光スポットに訪れたことがなくても、日当たりのよい野原などで育っているイメージはあまり湧かないでしょう。つまり、もみじは半日程度の日光が差し込む環境がベストポジション。
シンボルツリーとして人気があるので、多くの方はアイキャッチになるようなお庭の真ん中や玄関入り口に植えがちです。その場所が一年間ずっと日当たりのよい場所であればあるほど、もみじの葉が枯れやすくなります。
もみじの葉が枯れる原因2：水不足
上記でもお話ししましたが、もみじは渓流地などに多く自生しています。つまり、自然の中では土から存分に吸水できる環境です。
もみじは水をとても好みますが、鉢植えと地植えで注意点があります。鉢植えの場合は、常に土が濡れていると根腐れの危険があるので、水のやりすぎや受け皿に水を溜めることには注意してください。
地植えの場合は、「地植えだから水やり不要」と思って自然の雨に任せていると、水不足で葉が落ちる原因に。自生地では豊富な水源が近くにあるので問題ありませんが、お家の庭では水やりをしなければ水不足になります。
一度水不足を経験すると、時間が経ってから葉先だけが茶色くなることもあるので気を付けてください。
もみじの葉が枯れる原因3：病害虫
もみじに発生しやすい病害虫は、以下の2つ。
- うどんこ病
- カミキリムシの幼虫(テッポウムシ)
うどんこ病とは、糸状菌と言われるカビの一種。葉に白い斑点が発生します。高温乾燥期に発生しやすく、症状が悪化すると葉が縮れたり光合成できなくなったりして葉が枯れる原因に。
害虫としては、カミキリムシの幼虫(テッポウムシ)が発生します。大木であるほど発生しやすく、幹の中を食い荒らして枯らしてしまう原因です。
幹から木くずが出ている場合は、まずカミキリムシの幼虫を疑ってください。もみじに限らず庭木から木くずが出ているのを、見かけたことがありませんか？
処置が遅れるほど、もみじが枯れる可能性が高くなるので注意しましょう。
もみじが枯れる原因4：環境
もみじは寒さには非常に強い植物ですが、そのほかの急激な環境変化には弱い特徴があります。特に暑さや風当りに注意が必要です。
自生地は山の谷間で川が流れているため、夏でも比較的涼しく風も穏やかな環境。そのため、低地や盆地のような環境は気温が高すぎる場合があります。
一日中日当たりが良いほど、もみじを育てている場所の温度は上昇するでしょう。高温であればあるほど、葉焼けしやすくなり枯れる原因になります。
さらに、周囲に何もない吹きっ晒しの場所の場合、風が当たりすぎて葉から水分が抜けて葉先から枯れていきます。4～5月は空気が乾燥して強風が吹きやすい時期です。
この強風に当たり続けると、5～6月に急に葉が枯れだすことがあります。5～6月に葉が枯れることで悩んでいる方は、風が当たりすぎている可能性が高いです。
もみじの葉が枯れる原因5：剪定時期
もみじの剪定時期は、落葉後の12～2月。この時期以外、特に春夏の剪定はもみじが枯れる原因になります。
すでに枯れた枝を取り除く程度であれば問題ありません。しかし、春夏に生きている枝を剪定すると、剪定した箇所から枯れこみやすい特徴があります。
太い枝であればあるほど、幹が枯れる可能性が高くダメージが強いです。剪定直後は問題なくとも、数か月経って枯れ始めることもあるので注意してください。
もみじの葉が枯れる原因は分かったけど、結局どうすればいいの？？？
それでは、それぞれの対処法についてお話しします。
もみじの葉が枯れるときの対処法
それぞれの主な対処法は以下の通りです。
- 直射日光の対処法：半日陰の環境に移動したり、その環境を作る
- 水不足の対処法：地植え鉢植えともに水やりをしっかり与える
- 病害虫の対処法：予防を前提として、発生したときは殺虫殺菌剤を使用する
- 環境への対処法：移動したり、周囲に遮蔽物となる木を植えたりエクステリアを配置したりする
- 剪定時期の対処法：剪定適期以外の剪定は控える
それでは、詳しくお話しします。
もみじの葉が枯れる対処法1：直射日光
鉢植えの場合は、半日陰になるような場所に移動したり寒冷紗などを利用したりして直射日光を弱めたりしてください。それだけでも葉が枯れる可能性が、グッと低くなるでしょう。
しかし、地植えの場合はそうも簡単にいきません。本来であれば、植栽計画をしっかり立てて一年を通して半日陰や西日の当たらない環境に植える必要があります。
植えて間もなければ、休眠期の12～2月に植え替えて場所を移すことも可能。とはいえ、移動させる場所がなかったり大きかったりする場合は植え替えは難しいですよね。
その場合は、もみじの周囲にエクステリアを置いたりや新たに植樹したりして、日陰を作りだすと良いでしょう。冬の剪定時期に、周囲の日陰に入るように剪定してもよいかもしれません。
もみじの葉が枯れる対処法2：水不足
鉢植えは土が乾燥しやすいので、特に日頃から土の乾燥具合を確認して水やりをしましょう。夏は朝晩の2回、冬も土が乾燥しないようにお昼の暖かい時間に水やりをしてください。
夏の水やり時は葉水をすると、病害虫予防や水の気化現象により周囲の温度も下げることができます。
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鉢植えで土の乾き具合がわからない場合は、こちらのサスティーがおすすめ。パッと一目で土の乾燥具合がわかります。また、葉水におすすめの霧吹きは以下のリンクで紹介してます。
地植えの場合でも、生育期は土の乾き具合を見てしっかりと水やりする必要があります。もみじの大きさによりますが、1Lのじょうろで水をやるくらいでは全く足りませんので注意してください。
ホースのシャワーで葉水も兼ねて、もみじ全体に散水しながら根元の土に水たまりがしっかりできるように水やりします。鉢植え同様に、夏は早朝と夕方に2回水やりしましょう。
水切れに気づいてすぐに水やりをすれば、状態がもとに戻って安心しますが、根の傷みは残ります。その根の傷みが葉先が茶色く枯れる症状につながるので、水切れには注意してください。
もみじの葉が枯れる対処法3：病害虫
うどんこ病は高温乾燥期に発生しやすい病気です。つまり、半日陰や風通しを確保した涼しい環境で葉水を行いつつ管理することで予防が可能。
もしうどんこ病になった場合は、殺菌剤を使用して対処します。
たなーおすすめのベニカxネクストスプレーは樹木類のうどんこ病にも効果的です。ベニカxネクストスプレーが気になる方は以下を参考に。
庭木の大きなもみじには、噴霧器をしようすると消毒の負担が少ないです。その場合は、樹木のうどんこ病に適用のあるモレスタン水和剤を使用すると良いでしょう。
害虫であるカミキリムシの幼虫(テッポウムシ)被害を抑えるためには、カミキリムシ自体を見つけたら捕殺してください。と言っても、いつの間にか卵を産み付けられていることがほとんど。
もみじの幹から木くずが出ていたら、幹の中にカミキリムシ(テッポウムシ)がいる証拠です。直ちに殺虫剤で対処しましょう。
テッポウムシには園芸用キンチョールEがおすすめ。木くずの出ている穴に特殊なノズルを差し込み、多方向へ噴霧が可能です。たなーも園芸店時代に多用してました(笑)
もみじの葉が枯れる対処法4：環境
もみじは暑さと風当たりの強い環境を苦手とします。本来であれば、植え付け前に植栽計画をしっかり立てて植えることがポイントです。
しかし、地球温暖化の影響で環境は常に変化しており特に気温が上昇しているので、夏の高温は避けることが難しいのは事実。それでも、鉢植えであれば移動して直射日光を避けたり、葉水で周囲の温度を下げるなどの工夫を行いましょう。
地植えの場合は、周囲にエクステリアを置いたり植樹をしたりすることで日陰を作ってください。風当たりも日陰を作ること同様に、遮蔽物を置いたり鉢を移動したりして強風に当たらないようにすることが重要です。
もみじの葉が枯れる対処法5：剪定
もみじの剪定時期は落葉後の12～2月の冬です。その期間以外は、なるべく剪定はしないようにしましょう。
さらに、冬の剪定でも気を付けることが2点があります。
- 晴れた日に行うこと
- 剪定後は癒合剤を使用すること
雨が降っている日は、湿度が高く菌の活動が活発です。湿度の高い春から秋ほどではないですが、乾燥した冬でも気を付けたほうが良いでしょう。
剪定直後は、人間でいうと怪我をした直後。植物によっては、樹液が出ます。人間と変わりません。そのままにしておくと、傷口から菌が入り込み枯れこむことも。
そのため、剪定した後は傷口を塞ぐ癒合剤を使用しましょう。
トップジンMペーストは、殺菌効果のある癒合剤なのでおすすめ。こちらも園芸店時代に、樹木の剪定からバラの剪定まで何度も使用してました(笑)
もみじの葉が落ちる5つの原因と対処法についてお話しさせていただきました。
それでも、「原因が当てはまらなくて困っている」「私には対処が難しい」と思う方もいるはず。そんな場合は、専門の植木屋さんなどに相談してみましょう。
もみじ以外にも庭木の管理に困ったら
もみじなどの植木や庭木は大きければ大きいほど、お手入れが難しく初心者にとっては不安ですよね。
調べたけど、やっぱり専門家に相談したいかも。
原因は分かったけど、剪定の仕方がわからないんだけど。。？
そんな時は、以下のようなサービスを使用して相談・見積りをしてみることおすすめします。
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対応や金額に納得し、信頼できる方に作業してもらいたいですね。
まとめ
最後に
いかがでしたでしょうか？
もみじの葉が落ちる5つの原因と対処法についてお話しさせていただきました。
気温が下がってくると、もみじの色付きが気になりますね😃
— たなー|植物ブロガー&ライター (@tana_3930) September 29, 2022
ところで、もみじをお家の庭に植えて、枯れた経験はないですか？
もみじ狩りに行くと分かりやすいですが、もみじは山深くの渓流地に群生しています。
つまり、「日当たり良すぎ」「暑さ」「水不足」が枯れる原因。
カミキリムシにも要注意 pic.twitter.com/j8KdJDYLv9
このテーマについては、実はTwitterで少しお話しさせていただいていました。
うれしいことにコメントやリツイートがあったので、ブログでもう少し掘り下げてみましたが、お悩みの解決に繋がれば幸いです。
ちなみに、Twitterでの写真は数年前に、たなーが佐賀県唐津市の環境芸術の森に訪れた際の写真になります。紅葉が非常に美しい場所なので、お近くに立ち寄る際には訪れてみてはいかがでしょうか。
公式HP：環境芸術の森
【日本最大級の旅行サイト】楽天トラベルそれでは、もみじを元気に育てて良きグリーンライフを過ごしましょう。
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たなーです。
今回ご紹介するのは、生垣に使用される樹木についてです。
ちなみに、この「生垣」は何と読むかご存じでしょうか？
生垣は、「いけがき」と読みます。
最近では、おしゃれな洋風のお家が増えて、和風な生垣は少なくなりました。
エクステリアも充実しているので、生垣ではなく目隠しとしてはフェンスで十分という方も多いでしょう。
そこで、
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは、順を追ってお話ししますね。
生垣におすすめの樹木3選
それでは、さっそく生垣に使えるおすすめの樹木を紹介します。
その後に、生垣の選び方や管理のポイントも紹介するからお楽しみに！
生垣におすすめ樹木１：トキワマンサク(赤葉赤花)
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光沢がある赤紫葉のカラーリーフが美しく、かつ赤花も楽しめる優秀な生垣用樹木です。
基本種のトキワマンサクは緑葉白花。
そちらも綺麗ですが、カラーリーフとしても楽しめる赤葉赤花の方が生産量は多く手に入りやすいでしょう。
トキワマンサクは萌芽力が強く、強い刈り込みに耐えるので、薄い生垣にも仕立てることができます。
目立った病害虫もないため、初心者の方にも生垣として育てやすい植物です。
トキワマンサクにはその他、緑葉赤花もありますが赤葉赤花がシックでかっこよく、明るい外壁の場合は特に映えます。
生垣におすすめ樹木２：イレックス“サニーフォスター”
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芽出しから黄金色で、夏にはメタリック調の光沢がさらに増します。
やや細身の葉で萌芽力が強く、常緑性のカラーリーフとしても一年中楽しめるでしょう。
秋には、赤い実も楽しむことができます。
耐寒性はやや弱い傾向があるので、東北地方以南の植栽におすすめです。
サニーフォスターはヒイラギの仲間なので、風水的に魔除けの効果もあります。
生垣におすすめ樹木３：シルバープリペット
常緑性のセイヨウイボタの斑入り品種です。
芽出し時期の斑は目立ちませんが、新芽が固まる初夏には美しい白斑がはっきりとしてきます。
5～6月に咲く白く小さな花を観賞する場合は、花後に刈り込みを行いましょう。
たまに先祖返りした緑葉の枝を付けることがあるので、見つけ次第すぐに切って取り除いてください。
東北などの寒冷地では落葉しますが、冬越しをして春に新芽が出てきます。
洋風のお庭にとても人気がありますが、シルバープリペットは植えつけて1年目の冬は葉を落としやすく、寒さが厳しい年にも葉を落としやすいです。冬越しは問題なくできますが、その点は理解しておきましょう。
それでは、たなーおすすめの生垣の樹木3選を紹介したところで、
そもそも生垣って何？目的は？という方に
生垣についてお話ししたいと思います。
生垣の目的とは
生垣とは植物で作った仕切りのことです。
住宅地や和風庭園ではよく見る光景でしょう。
この刈り込んで作る生垣は、実は刈り込みバサミが発明された江戸時代中期以降に発展した仕立て方なんですよ。
生垣の歴史は古く鎌倉時代まで遡り、侵入防止のためにカラタチなどの棘のある植物を植えたのが始まりとされています。
それ以前は、板などを敷地の境界に並べて仕切りを作り、それを「垣(かき)」と呼んでいたそうです。
それで生きた植物を用いた垣ということで、「生垣」と呼ばれるようになりました。
その後、目隠し、防風、防火などの目的で様々な生垣が作られるようになった歴史があります。
近年では、お家自体の耐久性や防犯機能の向上もあって、生垣は必ずしも必要という訳ではありません。
しかし、身近に緑を楽しめ、かつ環境緑化に役立つメリットなどがあります。
様々な樹木を組み合わせたり、季節の花が楽しめる生垣(花垣)にしたりすると、癒しはもちろん、観賞価値も高くなってお家がもっと好きになること間違いなしです。
生垣に使える樹木とは
生垣の管理は、刈り込んで形を整えて表面を密に仕立てる必要があります。
そのため、切った後の萌芽力が強い樹木が生垣に向くんですよ。
目隠しが目的であれば、常緑樹を使用します。
伝統的な生垣にはイヌマキやマサキなどを使いますが、洋風の住宅にはもっと明るく光沢のある葉や花が咲く樹木がおすすめです。
例外として、ドウダンツツジなど枝が細かく分枝する落葉樹も同様に目隠し効果があるので、生垣に使用されることもありますよ。
生垣用樹木を選ぶポイント
生垣用樹木には様々な種類がありますが、基本的な選ぶときのポイントは以下の2点です。
1：成長の早い樹木は高さ2～3m以上の高い生垣に使用
2：成長の遅い樹木は高さ1～1.8m程度の低い生垣に使用
これらのポイントで樹木を選ぶと管理が簡単です。
なぜなら、成長の早い樹木を低く管理するためには、年に何度も刈り込まなければいけません。
また成長の遅い樹木で高い生垣を作ろうとしても、その高さまでなかなか到達しないでしょう。
そんなこと言っても、成長の早さなんてわかんないし、目標とする生垣の高さに合わせた品種を知りたいんだけど。。。？
樹木の成長スピードについては、購入前に販売店などに確認すると良いでしょう。
生垣によく使用される樹木を生垣の高さ別に簡単に分けましたので、参考にしてみてください。
| 高さ約1mの生垣 | 高さ約1.0～2.0ｍの生垣 | 高さ2.0～3.0以上の生垣 | |
| 常緑広葉樹 | アセビ、アベリア、ツゲ、サツキ、セイヨウツゲなど | アベリア、キンモクセイ、サンゴジュ、セイヨウイボタ、セイヨウカナメ、ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、セイヨウツゲ、マサキ、ツバキ、サザンカ、トキワマンサクなど | アラカシ、キョウチクトウ、サンゴジュ、シラカシ、セイヨウカナメ、キンモクセイ、マサキ、ヒイラギモクセイなど |
| 落葉広葉樹 | コデマリ、ドウダンツツジ、ニシキギ、ヒュウガミズキ、ユキヤナギなど | コデマリ、ドウダンツツジ、ニシキギ、ムクゲなど | トウカエデ、ムクゲなど |
| 針葉樹 | イチイ、キャラボクなど | イチイ、サワラ、ニッコウヒバ、イヌマキ、ニオイヒバ、レイランドサイプレスなど | サワラ、ニオイヒバ、ヒマラヤスギ、レイランドサイプレスなど |
生垣管理のポイント
生垣は基本的に刈り込みを行い管理します。
刈り込み時期としては、以下の2シーズンが刈り込み適期です。
〇春の新芽が伸び終わった6～7月。
〇秋の芽が伸び終わった9月下旬～10月。
これら時期に刈り込めば、その後綺麗な形を維持しやすいでしょう。
ただし、花を楽しむために花木を生垣にした場合は、刈り込みで花芽を切り落とすと次の年に花は当然咲きません。
せっかく花も楽しめると思って花木を生垣にしたのに咲かない。。。と、悩んでいる方は多いんです。刈り込みの時期を見直してみましょう。
花が咲き終わってすぐの花後なら来年の花芽はできていないので、安全に刈り込めます。
例えば、4月に咲くドウダンツツジは花後すぐに5月中に刈り込みを終わらせることが重要です。
生垣を維持するためには、前年の刈り込み位置まで切り戻して、それ以上大きくしないようにしましょう。
成長の早いセイヨウカナメ“レッドロビン”などは、春から秋まで伸びては止まって伸びては止まってを繰り返して、分枝していきます。
そのため、前年の刈り込み位置がわからなくなり、浅く刈り込んでしまいがちになるんです。
また、春に伸びた枝は秋には木質化して固くなり、生垣用ハサミでも切りにくくなるほど重労働になります。
成長が早い樹木は、上述の初夏と秋の年2回に刈り込むことがおすすめ。
刈り込みを行うときは、刈り込み用の剪定挟みや刈り込みバリカンを使用しましょう。
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刈り込み鋏での剪定が大変なほど長い生垣の場合は、充電式の生垣用のバリカンがおすすめ。
充電式なら作業中に、間違ってコードを断切する心配もありません。
まとめ
最後に
いかがでしょうか？
生垣についてお話しさせていただきました。
たなーは、住宅建設関係の植栽提案も経験しています。
地域によっては、必ず生垣などの植栽をしなければならない場所もあるでしょう。
そんな時は、できるだけ手入れの手間がかからない樹木を選びたいですね。
今回は剪定や刈り込みによる生垣用樹木の管理についてお話ししていますが、植物である以上病害虫などの被害もあります。
そんな時は、たなーおすすめのベニカシリーズを1つ持っておくと便利ですよ。
目隠しという点では、おしゃれなフェンスなどのエクステリアも素敵ですが、季節によって表情を変える生きた目隠しもおすすめです。
ぜひ、お家で癒しの生垣用樹木を楽しんでみませんか。
それでは、素敵な生垣を作って良きグリーンライフを過ごしましょう。
たなーです。
4月にもなり、あちこちで植物たちが花を咲かせていますね。
この時期は、桜をはじめ多くの花が咲き始めますが、
桜同様に、枝にびっしりとピンク色の可愛い花を咲かせる人気の庭木をご存じでしょうか？
え、桜じゃなくて。。。？
それもハート形の可愛いカラーリーフなので、シンボルツリーにもおすすめの庭木なんです。
春にピンク色の花がびっしりと聞くと、桜を連想しますが、
桜以外にも同様に可愛いピンク色の花がびっしりと咲く庭木があります。
それがアメリカハナズオウです。
さらに葉色が多種多様で美しいので、庭木としても非常に人気があります。
この記事で以下のことがわかります。
それでは、順を追ってお話しします。
1：アメリカハナズオウ “フォレスト・パンシー”
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学名：Cercis canadensis ‘Forest Pansy’
アメリカハナズオウのフォレストパンシーの特徴は、新芽が明るい紅色。
そして、その後も伸びる新梢(しんしょう)も、明るい赤みを帯びた紫色でとても鮮やかな点です。
この葉色は、初夏にかけて徐々に濃い紫色に変化します。
比較的、シックな雰囲気のカラーリーフなので、雑木ナチュラルガーデンのワンポイントに使用してもよいでしょう。
新梢とは、幹から伸びた枝の先端部分や今年に伸びた枝のことだよ。
パープル系カラーリーフとしては、こんもりと育つ樹形の種類はあまりなく、お庭のシンボルツリーにもおすすめです。
このフォレスト・パンシーは、成長はやや早めで横に広がりやすい品種です。
そのため、庭植えの場合は広い場所に植えて、毎年剪定をして美しい花と葉色を楽しみましょう。
2：アメリカハナズオウ “ハート・オブ・ゴールド”
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学名：Cercis canadensis ‘Hearts of Gold’
ハート・オブ・ゴールドの特徴は、何と言っても展開した葉の明るい黄金葉です。
出始めの新芽は赤みを帯びていますが、そこから葉が広がるにつれて黄金色になる姿は、見ていて面白く感じることでしょう。
真夏の強光でも葉焼けしにくいため、美しい葉を長く観賞することができます。
フォレスト・パンシー同様に成長が速いため、庭木として育てるには広いスペースの確保と毎年の剪定が重要です。
コンパクトに楽しみたい場合は、鉢植えしたほうが管理がしやすいでしょう。
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3：アメリカハナズオウ “フローティング・クラウド”
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学名：Cercis canadensis ‘Floating Clouds’
フローティング・クラウドは、霧状に白斑が入るアメリカハナズオウの種類です。
斑入り葉は、一般的に葉焼けしやすいですが、このフローティング・クラウドは真夏の強光でも比較的葉焼けしにくく長く観賞できます。
成長の早い種類が多いアメリカハナズオウの中でも、成長が遅いタイプなので扱いやすく、庭木としても鉢植えとしてもおすすめです。
同じ白斑系の種類として、シルバー・クラウドも人気があります。
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葉の外側に白斑が入るシルバー・クラウドは葉焼けしやすいため、注意が必要です。半日陰で育てるとよいでしょう。
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4：アメリカハナズオウ “ラベンダー・ツイスト”
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学名：Cercis canadensis ‘Lavender Twist’
ラベンダー・ツイストの特徴は、枝垂れ樹形です。
その特徴から、枝垂れハナズオウとも呼ばれています。
ラベンダー・ツイストにはコービーという別名もあるんですよ。
枝垂れて咲く姿は、まさに枝垂れ桜のようで、濃いピンク色の花が枝に密集して咲く花姿は見ごたえがあります。
ハート形の緑葉が枝垂れている姿も可愛いですよ。
5：アメリカハナズオウ “アボンダーレ”
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学名：Cercis canadensis ‘Avondale’
アボンダーレは、樹形が広がり樹高が大きくなるアメリカハナズオウのなかでも、直立タイプのドワーフ系アメリカハナズオウです。
樹高も2～3mほどにしかならず、非常に育てやすい種類と言えるでしょう。
大きくならないので、比較的広いスペースを必要とせず、鉢植えにも使いやすいのはうれしいですね。
まとめ
最後に
いかがでしょうか？
たなーがおすすめする、アメリカハナズオウ5選の特徴でした。
ハナズオウは、花だけでなく葉もかわいらしく、カラーリーフとしてお庭で大活躍します。
特に、雑木ナチュラルガーデンには欠かせないリーフではないでしょうか。
お庭に、何か花木を植えるのに参考になればと思います。
ハナズオウはマメ科の植物なので、花終わりに豆のような実を付けるのも面白いんですよ。
今回ご紹介した、アメリカハナズオウは北アメリカ原産で、通常のハナズオウは中国原産と種類が違います。
しかし、育て方は一緒なので安心してくださいね。
育て方については、またの機会にご紹介できればと思います。
それでは、素敵なアメリカハナズオウを育てて、良きグリーンライフを過ごしましょう。
たなーです。
春の風物詩と言ったら何を思い浮かべるでしょうか？
寒い冬を超えて、春になると様々な植物達が美しい新緑を芽吹かせます。
そんな中、葉よりも先に花を咲かせる樹木を想像する方が多いのではないでしょうか。
やっぱり、桜じゃない？
春の花というと、菜の花なども思い浮かべますが、
やはり、桜の美しく可憐な花を一番に想像しますね。
桜には、開花時期や咲き方、色合いなどが違う様々な品種があるのをご存じでしょうか。
そこで、
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは、順を追ってお話しますね。
一才桜とは
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一才桜とは、サトザクラ系の桜の品種「旭山桜(あさひやまさくら)」であることが多いです。
であることが多い？？
というのも、「一才桜」とは正式な名称ではなく、品種名でもありません。
この一才桜の「一才」とは、花や実をつけやすい、または若木のうちから花や実を付ける性質を示します。
園芸用語で一才物とも呼ばれます。
桜以外にも一才柚子や一才藤など「一才」という名の付く植物は意外と多くあるんですよ。
つまり、
若いうちから花の咲く旭山桜のことを一才桜として呼ぶことが多いんですよ。
さらに、旭山桜は樹形がコンパクトで2～3mほどしか大きくならないので、鉢植えや盆栽として非常に育てやすい特徴があります。
園芸店などで出回る鉢植え用や盆栽用の一才桜は、この旭山桜を実生の桜の台木に接ぎ木しているものがほとんどです。
この一才桜(旭山)は、日当たりの良いベランダでも簡単に育てることができます。
そのため、お部屋の中でも気軽に可愛い八重咲きの桜を、お花見として楽しむことができるんですよ。
鉢植えや盆栽向きの桜として、その他に旭山桜同様に若いうちから花が咲きコンパクトな豆桜(別名：富士桜)も人気。
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それでは、この一才桜と呼ばれる旭山の育て方についてお話します。
一才桜(旭山)の育て方
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「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という諺(ことわざ)があることをご存じでしょうか。
桜は剪定すると、その枝から病原菌が入りやすく枯れやすい。
梅は不要な枝を切らないと、樹形がどんどん崩れ花や実が付かない。
そんな特徴から、「個性に応じた手のかけ方が大事」という意味として使われます。
この言葉から、
桜は剪定してはいけない。
桜を育てるのは難しい。
と思っている方もいますが、ポイントを押さえれば簡単に育てることができますので安心してくださいね。
それでは、順を追ってお話します。
日当たり
一才桜(旭山)に限らず、桜は日当たりが良い場所を好みます。
そのため、基本的には日当たりと風通しの良い場所で管理することが大事です。
ただし、真夏の強い日差しや西日は葉が焼ける原因になるので、半日陰に移動したり、寒冷紗などで遮光したりすると良いでしょう。
開花している桜を室内で楽しみたい場合は、日当たりの良い窓際に置くか、一週間のうち3日は室内で楽しみ、4日は室外で日光に当てて管理すると良いですよ。
用土
一才桜(旭山)は、水持ちの良い有機質に富んだ土を好みます。
市販の樹木・花木用の土で十分育ちますので安心してくださいね。
プロトリーフさんの果樹・花木の土は、様々な樹木に使用できて便利です。
オリジナルで土を作る場合は、硬質赤玉土(小粒)：腐葉土＝7:3の基本培土をベースに、桐生砂や鹿沼土、川砂などで水はけを調整しながら作ると良いでしょう。
水やり
一才桜(旭山)に限らず、桜は水を非常に好みます。
そのため、水切れしないように管理することが上手に育てるポイントです。
基本的には、土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れるくらいにたっぷりと水やりをします。
しかし、受け皿に水を溜めると根腐れの原因となってしまうので、溜まった水はこまめに捨ててくださいね。
地植えの場合は、植え付け直後と真夏の雨が降らない時期以外は水やりは必要ないですが、盆栽や小さな鉢で育てている場合は、特に土の乾燥に気を付けましょう。
とは言っても、土の乾燥具合がわからないのよね。。。
そんな時は、水分計サスティーがおすすめ。
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一目で土の乾燥具合がわかるので、水やりで失敗することが少なくなりますよ！
肥料
一才桜(旭山)の肥料は、有機性の油粕や骨粉などの置き肥タイプがおすすめです。
化学肥料も良いですが、与えすぎると生育の調子を崩すので注意が必要になります。
超発酵油粕は、油粕特有のにおいがなく、使いやすいのでおすすめです。
肥料は、開花後の春4～5月、秋10月に与えましょう。
真夏と落葉後の冬には肥料は必要ありません。
植え替え
一才桜(旭山)の植え替えは2～3年に一度、植え替えましょう。
植え替え時期は、秋の9月下旬～11月、または早春の芽だし前の2～3月になります。
早春に植え替えをした場合は、寒の戻りによる気温の急激な低下に気を付けてください。
根が固まっている場合は、根をほぐして古い土を落として、枯れている根や黒くなっている状態の悪い根は切り落としましょう。
暑さ・寒さ
一才桜(旭山)は、バラ科サクラ属の落葉花木であるため、暑さ寒さに非常に強いです。
基本的には、一年を通して屋外の管理で大丈夫ですが、真夏の強すぎる直射日光は葉焼けの原因になるので気を付けましょう。
小さな鉢植えや盆栽で一才桜(旭山)を育てている場合は、冬は土の中まで凍らないように冷たい風が当たらない場所に移動したり、鉢を梱包材で包んだり対策をするとよいですよ。
お昼の暖かい時間には、日光にしっかり当ててあげることがポイントになります。
冬の寒さに当たることを避けて、室内の暖房が効いた部屋で管理すると、冬の間に花が咲いてしまったり、春にうまく花が咲かなかったりする原因になるので注意しましょう。
一才桜の開花時期は4月中旬で、
ソメイヨシノの開花から、おおよそ1週間後に咲きます。
しっかりした花を咲かせるためには、寒さにもきちんと当てておく必要がありますので、過保護になりすぎないように気を付けてくださいね。
剪定
先ほど、諺で「桜切る馬鹿、、」とお話させていただきました。
桜は幹の傷や剪定後の切り口から、病気になりやすい厄介な特徴があります。
かといって、そのまま育て続けると、「大きくなりすぎて困っている」という桜が大きくなる問題が必ず発生するんです。
いくら矮性品種の旭山桜や豆桜でも、最大で2～3mほどになるので、購入時のイメージと違ってきて
どうしたらいいの？
と悩む方も多いでしょう。
桜は剪定してはいけないわけではなく、剪定の対処を正しく行えば問題ありませんので安心してくださいね。
剪定時期
剪定時期は、開花後の4～5月、または開花前の2月です。
開花後に剪定する場合は、梅雨時期6～7月に翌年の花芽を作るので、必ず5月までには剪定しておきましょう。
剪定を行う日は、必ず晴れた日に行うのがポイント。
湿度の高い日や、雨が続いている日に行うと、空気中の病原菌や細菌が剪定後の切り口に付着しやすいためです。
剪定方法
基本的には開花後に伸びた枝の生育が止まったら、下から3～4節残して剪定します。
また、この5月までに剪定できなかった場合は、翌年の2月に剪定しましょう。
2月の開花前であれば、花芽の確認をしながら好きな位置で剪定ができますよ。
剪定はよく切れる園芸用ハサミや剪定ハサミを使いましょう。
よく切れるハサミについてはこちら。
また、節を残さず剪定すべき枝は、以下の通りです。
〇横に伸びた枝から直角に真上に伸びる徒長枝(とちょうし)
〇接ぎ木部分より下から出てくる台木の枝
〇幹を横から見て、内側に向かう枝や、2本の平行になっている枝
〇頼りない細枝
剪定後の対処
晴れている日に剪定したとしても、切り口をそのままにしていると、雨が降ってきた時や水やりの影響で病気になりやすいものです。
剪定後は、私たち人間が消毒して絆創膏を貼るように、桜にも対処が必要になります。
剪定後は、すぐに以下のトップジンMペーストなどの癒合剤を塗りましょう。
通常の癒合剤でもよいですが、たなーは殺菌作用もあるトップジンMペーストをお勧めしています。
一才桜に限らず、桜は剪定後には癒合剤を塗ることで、切り口からの病気や枯れ込みを高確率で防ぐことができるんですよ。
病害虫
代表的な病害虫は以下の4つになります。
1：せん孔細菌病
桜の葉に褐色の小さな斑点ができ、その後徐々におおきくなり、最終的に穴が開き、葉が落ちる病気です。
梅雨時期の6～7月に発生しやすく、桜の美しい葉の観賞価値がなくなり、光合成もうまく行えなくなるので注意しましょう。
もし発症した場合は、発症部位を取り除きベンレート水和剤やトップジンM水和剤、アグレプト液剤などの殺菌剤で対処してください。
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同じバラ科の桃では特に発生しやすい病気なので、桃も育てている方は特に注意が必要ですよ。
2：こうやく病
カビの一種で、幹や枝に灰色～赤茶色、黒色の膜ができます。
この膜は菌糸の集合体で、この集合体が多発すると樹勢が弱まるので注意しましょう。
こうやく病が発生した場合は、カッターなどで枝や幹の表皮を薄く削るように取り除き、トップジンMペーストで殺菌+癒合がおすすめです。
この病気はカイガラムシとの共生関係にあるので、カイガラムシの除去も必須となります。
カイガラムシにも注意しましょう。
3：カイガラムシ
カイガラムシは多くの樹木、草花にも発生しやすい吸汁性害虫です。
植物の栄養を吸うので、大発生した場合は植物が弱る原因となります。
さらに、前述したこうやく病と共生関係にあったり、葉に黒いすすが付いたようなすす病を誘発したりと、非常に厄介です。
また、アリやアブラムシも誘引します。
薬も効きにくいので、見つけ次第柔らかいブラシや布などでこそぎ取りましょう。
殺虫剤は、孵化(ふか)直後の幼虫には聞きますが、その後の2齢、3齢幼虫、成虫には効き目が薄いので、繁殖期の5～8月に殺虫剤で対処すると効果的です。
4：アブラムシ
アブラムシは、カイガラムシ以上にどの植物にも発生しやすい吸汁性害虫です。
特に新芽や花芽のできる春や秋に発生し、植物の栄養を吸収するので、大発生した場合は植物が弱る原因になります。
見つけ次第、取り除くか市販の殺虫剤で対処しましょう。
アブラムシは、カイガラムシと違い薬が効きやすいので、安心してください。
この虫も、病気を媒介することが多いので、早めに駆除することが大切です。
たなーおすすめのベニカシリーズがアブラムシにも効果的。
ベニカXネクストスプレーについてはこちら。
一才桜(旭山)が枯れる原因と解決方法
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一才桜がうまく育てられず枯れる原因は以下が考えられます。
1：日当たり
一才桜(旭山)は日当たりの良い環境が好きです。
そのため、日当たりの悪い環境ではうまく育たず、枯れることもあるでしょう。
うまく育たない場合は、早めにより日当たりの良い環境に移動させてください。
ただし、真夏は半日陰や寒冷紗で遮光したほうが良いです。
2：水やり
桜は水を好みます。
小さな鉢や盆栽仕立ての場合は、特に水切れしやすく注意が必要です。
かといって、受け皿に常に水を溜めていると根腐れで枯れてしまうこともあります。
土の乾燥には気を付け、夏場は朝と夕方の2回は最低でも水やりしましょう。
冬も冷たい風が当たり続けると、乾燥しやすいので注意してくださいね。
3：病害虫
特に気を付けるべきは、こうやく病とカイガラムシです。
こうやく病は、そのままにしておくと著しく樹勢が悪くなります。
また、カイガラムシは吸汁することもあることながら、様々な病害虫をさらに誘発させるので、見つけ次第早くに対処しましょう。
地植えや鉢植えで大きく育てている場合は、上記2つの病害虫以外にもコガネムシの幼虫(通称、ネキリムシ)やカミキリムシの幼虫(テッポウムシ)にも注意が必要です。
コガネムシの幼虫は、土の中で根を食べ荒らして、桜を枯らしてしまいます。
カミキリムシの幼虫は、太い株元の幹の中に住み着き、幹の中を食べ荒らして桜を枯らすんですよ。
どちらも、土は乾いていないのに、急に水切れの症状が現れます。
土の中にコガネムシの幼虫がいる場合は、株がぐらつき安定しないので、すぐに植え替えをして幼虫を取り除きましょう。
植え替えが難しい場合は、ダイアジノンという薬が効果的です。
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カミキリムシは、大木の株元ほど卵を産み付けやすいので、長年育ててる株には夏からカミキリムシがいないか注意しましょう。
根元から約20～30㎝の高さに卵を産み付けるので、その高さに金網を張るなどの工夫をしてカミキリムシを寄せ付けない方法もあります。
生みつけられた場合は、根元から木くずが出てきますので、その穴から園芸用キンチョールEなどの殺虫剤で対処するか、針金を穴から突き刺し取り出すか対処しましょう。
4：植え替え
早春の2～3月の植え替えで、古い根や新しい根を半分以上切り詰めすぎた状態で植え替え、さらに寒の戻りによって、急激な寒さに当たると枯れやすいです。
そのため、一才桜の早春の植え替えは根の切りすぎに気を付け、植え替え後も天気予報に注意して気温が急激に下がる場合は、室内に入れるなど寒さ対策をしましょう。
一才桜(旭山)が大きくなる原因と解決方法
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一才桜(旭山)を小さな鉢や盆栽として購入した場合、多くの方は小さい状態でそのまま育てたいことでしょう。
しかし、いくら矮性品種の桜と言えど、2～3ｍまでは大きくなろうとするので、剪定は必須です。
剪定をしなければ、植え替えをしていなくてもどんどん伸びます。
大きくしたくない場合は、適切な剪定時期に必ず剪定を行い、さらに植え替え時に古い根を取り除き、根を3/4～1/2切り詰めましょう。
樹木には、横に伸びた枝から、直角に真上に伸びる徒長枝が出ることがあります。
この枝には花は咲きずらす、どんどん伸びて樹形が崩れるだけなので、根元から切り落としましょう。
また、桜に限らず植物は、日当たりが悪いと根が徒長(間伸び：節間が伸びて形悪く生育すること)しやすいので、日当たりの良い場所で管理してくださいね。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
人気の一才桜(旭山)の育て方と「大きくなる」「枯れる」問題についてお話させていただきました。
桜は、剪定すると枯れるから難しい。
病害虫が発生するから育てるのは難しい。
なんて言われがちですが、ポイントさえ押さえれば、簡単に育てることができます。
特に、一才桜(旭山)はおうち時間でも気軽に桜のお花見ができるので、多くの方に人気のある桜です。
購入した年だけでなく、その先も毎年、素敵な桜をおうちで楽しんでみませんか。
それでは、素敵な一才桜(旭山)でお花見を楽しむながら、良きグリーンライフを過ごしましょう。
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気になる方はこちら。
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たなーです。
真夏の暑い時期は、南国の植物を除くと、草花や花木はお花がお休みしてしまいますね。
そんな中、7～10月と暑い時期でも長期間咲く花木があるんですよ。
それがサルスベリです。
サルスベリ？おばあちゃんの家に植えてあったような。。
たなーの実家にも植えられています。最近ではあまり見かけなくなっていますが、サルスベリは良く庭木として植えられていました。街路樹としても見ることがあります。
サルスベリの花は、一つ一つは小さいですが、その可愛い花が集まって房状に咲くので、非常に美しく見ごたえのある花木なんですよ。
この記事を読むことで以下のことがわかります。
それでは、順を追ってお話ししますね。
サルスベリの特徴
| 植物名 | サルスベリ |
| 科/属 | ミソハギ科/サルスベリ属 |
| 原産地 | 中国南部 |
| 草丈 | 10mほど |
| 開花期 | 7月～10月 |
| 花色 | 赤・白・ピンク |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 強い |
サルスベリは、原産地を中国南部とするミソハギ科サルスベリ属の落葉花木です。
開花期は7～10月。
高木なので、地植えの場合は10mにもなることもあります。
暑さには非常に強いですが、耐寒性は-5℃程度なので、東北以北は庭木としては難しいでしょう。
花色は、赤や白、紫、ピンク、複色があり、最近では矮性(わいせい：背が低い特性)や、葉色がブロンズ色や黒系のものなどカラーリーフとしても楽しめるものも増えてきているんですよ。
サルスベリは、漢字で書くと『百日紅』と書きます。
これは、百日紅が100日間(約3か月)咲くことから来ているんですよ。
また、サルスベリは大きくなると、木の肌がツルツルになり、サルも滑って落ちそうだということから名付けられています。
そう聞くと、面白いですよね。
以前は、庭木として良く植えられていましたが、その大きくなる特徴から、管理が大変になるということで、次第に見なくなったように感じます。
しかし、今では矮性品種も多く出回っていますので、安心してサルスベリを楽しむことができるんですよ。
それでは、気になるサルスベリの育て方についてお話ししますね。
サルスベリの育て方
サルスベリのつぼみ
サルスベリの育て方｜日当たり
サルスベリは日当たりの良い場所を好みます。
日当たりの悪い場所で育てると、花付きが悪くなるので注意しましょう。
サルスベリの育て方｜用土
サルスベリは、水はけのよい土を好みます。
鉢植えで育てる場合は、市販の基本培土で十分に育ちますよ。
オリジナルで作る場合は、硬質赤玉土：腐葉土：ベラボン＝６：３：１がおすすめです。
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ベラボンについてはこちらを参考に。
地植えの場合は、腐葉土など堆肥をしっかりとすき込み、土壌改善を行い植え付けてあげましょう。
特に、新築の場合は水はけの悪い真砂土であることがほとんどなので、この場合は特に堆肥と基本培土を混ぜ込んで改良してくださいね。
サルスベリの育て方｜水やり
鉢植えの場合、基本的には土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れるくらいにしっかりと水やりを行いましょう。
しかし、受け皿に水を溜めると根腐れの原因になりますので、溜まった水はこまめに捨ててくださいね。
地植えの場合は、植え付けて1年は根の張りが十分でないので、土の表面が乾いたら水やりを行いましょう。
その後、しっかり根付けば、真夏の雨の降らない極端な乾燥時期を除けば水やりは不要です。
サルスベリの育て方｜肥料
サルスベリは植え付け時期に、ゆっくり効く緩効性の肥料を土に規定量混ぜ込んであげましょう。
12～2月の休眠期に、株の周りに寒肥(翌春に備えた冬に与える肥料)として有機質堆肥や緩効性の化成肥料を与えると良いですよ。
花が咲き終わる10月頃には、お礼肥(花が咲き終わった後に樹勢の回復を目的とした肥料)として、有機質堆肥を与えてあげましょう。
マグァンプK大粒は、宿根草や花木など、長期間生育する植物に使いやすい化成肥料です。花の栄養素であるリン(P)が多いのもうれしい点です。
完熟馬糞堆肥は、寒肥として特におすすめ。品質の良い食事をしているサラブレッドなど馬のフンは、牛と違い繊維質が多く、微生物が活発に活動しやすく、アミノ酸やカリ分が多めなので根の生育が特に良いんですよ。
サルスベリの育て方｜病害虫
サルスベリはうどん粉病とサルスベリフクロカイガラムシが発生することがあります。
特にうどん粉病は、適切な管理をしていないと発生しやすいので注意が必要です。
うどん粉病
サルスベリの葉のうどん粉病被害
うどん粉病とは、葉にうどんの粉を振ったような白い粉が付く病気です。
春から秋にかけて発生し、特に天気の悪い梅雨前後に発生しやすいので注意しましょう。
うどん粉病は、日当たりが悪く、風通しが悪いと発生しやすいので、日当たりが良く風通しの良い場所で管理し、増えすぎた枝葉は剪定して風通しを良くすることで予防できます。
発生した場合は、徐々に白い粉が広がり枝葉全体を覆い、花が咲かない原因にもなり株が弱っていくんですよ。
日頃の観察をしっかり行い、市販のお薬で早めに対処しましょう。
うどん粉病はたなーおすすめのベニカシリーズで対処可能です。
ベニカXネクストスプレーについてこちらの記事を参考に。
モレスタン水和剤は、うどん粉病専門の治療薬で多くの庭木に使用でき、おすすめです。水に溶かして噴霧するタイプなので、大木にはこちらを噴霧器で吹きかけると作業が楽でよいですよ。
サルスベリフクロカイガラムシ
こちらも春から秋にかけて発生します。
風通しが悪いと発生しやすいので、剪定作業が重要な予防になるんですよ。
楕円形の白いカイガラムシが枝葉に付き、樹液を吸い植物を弱らせます。
このカイガラムシは生育サイクルが早く、増殖しやすく、薬も効きにくい傾向があるので、日頃の観察が重要です。
カイガラムシが付くと、黒いすすのようなカビが付くすす病を併発するので、せっかくのサルスベリの美観も損ね、結果的に光合成が十分にできず花が咲かない原因にもなります。
カイガラムシは、発見次第、ブラシや布などでこそぎ落としましょう。
数が多すぎる場合は、市販のお薬で対処しますが、効果が低いので長期戦になることを覚悟してくださいね。
お薬としては、ベニカも効きますが、庭木のカイガラムシ対策としては、こちらもおすすめ。夏だけでなく冬の越冬成虫にも効果があるのが嬉しい点です。
サルスベリの剪定
剪定には、開花中の夏に行う「夏の剪定」と、冬の休眠中に行う「冬の剪定」があります。
夏の剪定
開花時期7～10月の間に咲いた花が終わり始めたときに、花が咲いていた枝を2節残して切り戻しましょう。
これを2度切りと言い、切り戻した枝から脇芽が伸び再び花が咲いてきますよ。
2度切り以外では、病害虫予防をかねて込み合った枝葉を切り風通しを良くしてあげましょう。
冬の剪定
サルスベリは落葉花木なので、花が終わり冬の12～2月にかけて葉が落ちてきます。
葉がすべて落ちたら、休眠のサインなのでそのタイミングで剪定を行ましょう。
温暖化の影響で、九州などでは葉がすべて落ち切らないこともありますが、その場合は葉を振るい落として休眠を促してあげてください。
冬の剪定は、夏の剪定と違い、太い枝を切ったりと強剪定と呼ばれる剪定を行います。
基本的には、その年の春に伸びた枝を切り詰めましょう。
サルスベリは強剪定するほど、翌春に強く太い枝が伸びてくる性質があるので、細い枝を切る弱剪定ばかりだと、翌春は弱々しい枝のみになってしまうので気を付けてくださいね。
また、葉がついていないので、枝の向きにも注目して、
〇幹の中心に向かう枝(逆さ枝)
〇同じ方向、角度に向かう枝(平行枝)
〇直角にまっすぐ上へ伸びている枝(徒長枝)
〇胴元から出てきている枝(胴吹き枝)
〇地面から生えてきている枝(ひこばえ) など
は、すべて切り落としましょう。
葉が茂った時をイメージしながら切り戻すと良いですよ。
冬の剪定で、イメージ通りの葉の茂り方になった時がとても嬉しいんですよね。
太い枝を切った際は、切り口から病原菌が入り込まないように、癒合剤などを塗ってあげましょう。
こちらは、私が園芸店時代に良く使用していたお薬です。オレンジ色のペーストなので一目でどこに塗ったかわかりやすいですよ。オレンジ色は自然と薄くなっていきますので安心してくださいね。
サルスベリの増やし方
サルスベリの増やし方には以下の3つの方法があります。
〇種まき
〇根ぶせ・根挿し
〇挿し木
種まき
サルスベリは花が咲き終わると種ができます。
黒く丸い鞘ができて、種が完熟すると鞘が割れて種がはじけ飛ぶように出てくるんですよ。
種を収穫する場合は、破裂前に袋をかぶせておき、破裂後に袋に溜まった種を保存しておきましょう。
種は、5～6月の春に市販の種まき用の土に撒いて、明るい日陰で乾燥しないように管理してください。
新芽が5～6枚になったら、3号(直径約9cm)ポットなど小さめの鉢に植えて育ててあげましょう。
種から育てるのは、とても時間がかかりますが、その分愛着がわいて可愛いのでじっくり育ててみるのも良いですね。
根ぶせ・根挿し
春の5月～初夏の8月に土を掘り、伸びた根を10～20cmほど切り取り、鉢に植え付けます。
最も簡単な増やし方ですが、切り取ったサルスベリが接ぎ木株の場合は、地下部の根は親株と違う花が咲く台木なので、注意しましょう。
挿し木
春に伸びてきた新しい枝は、6～8月の固くなってきます。
その固くなった新梢を約20cmほど切り取り、メネデールを薄めた水を30分ほど吸水させ、切り口にルートンをまぶして、市販の挿し木用の土や小粒の赤玉土に植えてあげましょう。
明るい日陰で、土が乾かないように管理しておくと、次第に葉が出始めます。
その後、日当たりの良いところで管理して植えた鉢底から根が出てくるくらいに根が伸びたら、一回り大きな鉢に植え替えて育ててあげると良いですよ。
メネデールについてはこちらの記事を参考に。
挿し木で植物を増やす場合は、メネデールやルートンを使用すると発根しやすいのでおすすめですよ。
サルスベリの品種
現在では、サルスベリには大きくならない矮性品種や、葉の色も美しい品種、うどん粉病耐性のある品種などが増え、庭木として再注目されています。
特に矮性品種は鉢植えで小さく育てられるので、室内に移動が可能です。
そのため、東北以北の寒冷地でもお勧めできます。
それでは、おすすめの品種をご紹介しますね。
矮性サルスベリ ウィズラブシリーズ
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サルスベリ ブラックパール
銅葉を超える黒葉が特徴の非常に珍しいサルスベリです。黒葉に白花または赤花が映え、カラーリーフとしてもお庭のアクセントにもおすすめできるモダンな新しい品種です。
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サルスベリ ディアシリーズ
ディアシリーズは、うどん粉病耐性を持つので、育てやすい品種です。赤以外に、紫もありますのでリンクから確認してみて下さいね。
まとめ
最後に
いかがでしょうか。
サルスベリは大きくなるから、庭には植えないほうが良い。
とも、いう方もいますが、そんな方には矮性品種がおすすめ。
矮性品種であれば、大きくなりすぎることもなく管理しやすいためです。
また、ブラックパールという、黒葉のサルスベリは、洋風のお家にも合い、おしゃれですね。
こんなサルスベリがあるんだと驚いた方も多いでしょう。
サルスベリの剪定に悩む方も多いですが、大事なことは冬に思い切って切ることです。
悩んで切らないよりは、とにかく切って風通しを良くしてあげるように意識しましょう。
サルスベリの花はとても色鮮やかで可愛らしく、お花がお休みしがちの真夏にも咲いているので、ぜひ育ててみませんか？
それでは、サルスベリを元気に育てて、良きグリーンライフを過ごしましょう。
ポチップ
たなーです。
いきなりですが、キャラボクという木をご存じでしょうか。
キャラボク。。？
漢字で書くと、「伽羅木」と書きます。
現在では、あまり植えられることが少なくなってきたように思います。
しかしながら、その中でも
「キンキャラ」「オウゴンキャラ」「金芽伽羅木」などと呼ばれる、新芽が綺麗な黄金色になるキャラボクは特に美しい姿で見ごたえがあります。
この記事を読むことで以下のことがわかります。
キャラボクとは
キンキャラ
キャラボクとは秋田県から鳥取県にかけて高山に自生する低木で、イチイと呼ばれる樹木の変異種です。
イチイは高さが15ｍ以上もなる高木ですが、その変異種であるキャラボクは高さが3mほどです。
横に広がる性質のため生け垣など庭木にちょうど良い高さで生育も遅く管理が簡単ということもあり、以前では庭木としてとても人気があり、現在でも庭園などによく植えられます。
漢字で「伽羅」と書きますが、これは木に微かな香りがあり、それが希少な香料である伽羅に似ていることから由来しています。
※伽羅とは熱帯地方に産するジンチョウゲ科の常緑樹「沈香（じんこう）」から採取される香料のうち、特に優れたものを言います。
キンキャラの毒について
注意点
イチイには実が付き、その実は食用や果実酒として利用されます。しかし、種にアルカロイド系のタキシンという成分の毒を含んでいます。その変異種であるキャラボクやキンキャラも同様です。
実は食べられますが、間違っても種を噛んでしまう、飲み込んでしまうことがないようにしてください。
種以外にも枝葉にも毒成分はあります。
実のみ無毒ですが、特別に食用としない以外、絶対に口にしないでくださいね！
キャラボクとキンキャラの違い
キンキャラの新芽
キンキャラはキャラボクよりも枝葉が小さく、高さ1～2mほどで横へ広がる性質です。
そもそもキンキャラとは、キャラボクの新芽が綺麗な黄金色の園芸品種のことを言います。
上記でもお話しした通り「キンキャラ」「オウゴンキャラ」「キンメキャラ」とも呼ばれます。
キンキャラもキャラボク同様に生育が遅く、管理がしやすいです。
キンキャラの育て方
キャラボクは育てやすい植物ですが、育て方にはポイントがあるので見ていきましょう。
日当たり
日当たりの良いところで育てましょう。
理想は西日の当たらない日当たりの良いところです。
耐陰性(たいいんせい：日陰に強い性質)もありますので、日陰でも育ちます。しかし、日陰ではキンキャラの綺麗な黄金の新芽が黄緑色になるので注意してください。
なるべく、日当たりの居場所で育てましょう。
土
肥沃な土を好みますので、お庭に植える場合は、腐葉土やたい肥など有機質をしっかりすき込んで植えてあげてください。
キンキャラは生育が遅く、樹高も1～2m程度なので、鉢植えとしてもおすすめです。
鉢植えの場合も同様に、樹木用の土に腐葉土やたい肥など有機質を加えてあげると良いでしょう。
腐葉土やたい肥は、必ず完熟したものを使用しましょう。
金額の安い発酵がしっかりできていないものは、匂いがきつく、土に撒いたときに再発酵して熱を持ち、根を痛める原因となります。
水やり
庭植えの場合は、しっかり根付くまで(植え付けから約2年)は、土の表面が乾いたら、しっかり水やりをしてあげましょう。
しっかり根付けば、真夏を除き水やりは必要ないでしょう。
鉢植えの場合は、土が乾いたら鉢の底から水が流れるくらい水やりをしてあげましょう。
鉢植えで、水やりのタイミングがわからない場合は、サスティーがおすすめです。水やりサインがパッと一目でわかります。
肥料
庭植え、鉢植えともに1月～2月の寒い時期に、寒肥として有機質肥料を与えてあげましょう。
花も咲き実も付きますが、キンキャラの最大の特徴は、その美しい新芽にあるので、綺麗な新芽が芽吹くようにチッソ(N)分の多い肥料を与えてあげることがポイントです。
有機質独特の匂いが苦手な方は、匂いの少ないものを選んで使用しましょう。
化成肥料も良いですが、使い続けると土が痩せる原因になりますので気を付けてください。
暑さ寒さ
耐暑性(暑さに対する強さ)耐寒性(寒さに対する強さ)ともに、強いため雪の降る外でも問題ありません。
キンキャラの病害虫
キンキャラは病気に強く、特別に目立った病気にもかかることが少ない植物です。
害虫は、カイガラムシやミノガ類(ミノムシ類)が発生することがあります。
カイガラムシの成虫は薬剤が効きにくいので、春先の幼虫時期にお薬を散布して退治するのがおすすめです。
カイガラムシは、どの樹木にも発生するので、風通しを確保してあげる点と幼虫時期である春(4月～6月)にお薬で退治することが効果的です。
成長した大きなカイガラムシは、つまようじやピンセットなど細い棒などで剥ぎ取りましょう。
カイガラムシは放置すると、樹液を吸って木を弱らせるだけでなく、その糞によりカビが発生し、すす病として葉にすすが付いたように黒くなりますので、発見次第対処しましょう。
ミノガ類も同様に春(5月～6月)に発生しやすいので、お薬を散布しましょう。カイガラムシやミノガ類には、ベニカXファインスプレーやスミチオンがおすすめです。
※お薬はなるべく一つのものを使い続けるよりも、違う成分を持つ薬と交互に使用することで、抵抗性が生まれにくく効果的です。
キンキャラの剪定
大きな庭園などは、専門の植木屋さんが綺麗にしてくれるかもしれませんが、お庭に1つあるぐらいや鉢植えとして楽しんでる場合は、わざわざ植木屋さんを呼ぶことは少ないと思います。
キンキャラは生長が遅いとは言え、そのままにしていると徐々に形が崩れます。葉も込み合い風通しが悪くなると、病害虫の発生につながりますので、剪定はとても重要です。
剪定時期は、12月～2月と7月～8月になります。
基本的には冬の12月～2月に、邪魔な太い枝や込み合った枝葉、内側に向かって伸びる枝葉、徒長枝(まっすぐ上に伸びる枝)を切ってあげましょう。
夏の7月～8月は、新芽が固くなり始めて、少し形を整えるくらいです。
キンキャラは枝葉が細かいため、短い剪定ハサミの方がやりやすいと思います。
ポチップ
太い枝を切った際は、枯れ込みを防ぐためにトップジンMペーストなど切り口に癒合剤を忘れずに塗ってあげましょう。
最後に
キンキャラ
いかがでしょうか。
キンキャラは、今まで和風色の強かったキャラボクに対して、コンパクトで洋風のお家にも合う低木です。
鉢植えにも使いやすいので、トピアリーとしても楽しめます。
また、挿し木でも増やせるので、
3月～4月に若い葉を切り、挿し木で増やして小さく仕立てて盆栽のように楽しんでも面白いと思います。
最後に、再度お伝えしますが、種や枝葉は間違っても食べることがないようにお願いいたします。
それでは、素敵な黄金色の新芽を楽しむキンキャラを植えて良きグリーンラウフを過ごしましょう。
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